ВСЁ про Фото: 100 вопросов и ответов в фотографии

100 вопросов и ответов в фотографии

Фотография это одно из наиболее дорогостоящих увлечений. К тому же она очень технична. С любой техникой бывают сюрпризы, но это не должно охладить ваш интерес.

Эксперты, которые много лет работают в области фотографии, а также фотографы, такие же как вы, только начинающие свою деятельность либо занимающиеся этим уже какое-то время – все сталкиваются со схожими проблемами. Занимаясь их изучением, стало понятно, что определенный набор трудностей настолько широко распространен, что это своеобразный бич для фотографов всех уровней и возрастов.

Мы отобрали 100 самых распространенных проблем, которые возникают в фотографии, а также предлагаемые варианты для их решения. Так что вы теперь не будете в недоумении, когда возникнут вопросы. В этой статье мы предлагаем вам сочетание советов относительно фотокамеры, объяснений, определений и комментариев к различным ситуациям. Но вы все же можете не ограничиваться этой статьей, а полистайте дополнительные наши материалы, для решения интересующих вас вопросов.

Для вашего удобства все проблемы и вопросы, а также решения к ним тематически классифицированы:

Общие проблемы в фотографии, с которыми все сталкиваются

Вопрос № 1: Я хочу приобрести по-настоящему хорошую DSLR камеру, но я разрываюсь между полнокадровой камерой и с размером сенсора APS-C. Каковы плюсы и минусы каждой из них?

Вопрос № 2: Какова разница между фотоаппаратами Four Thirds и Micro Four Thirds? Существуют ли объективы совместимые с обеими камерами?

Вопрос № 3: Стоит ли покупать DSLR с поворотным LCD экраном, или это просто маркетинговый трюк?

Вопрос № 4: В чем разница между типами точек автофокусировки и сколько точек мне необходимо на самом деле?

Вопрос № 5: Я слышал от некоторых фотографов об использовании «широкой» диафрагмы или «малой» апертуры. Что они означают?

Вопрос № 6: Я понимаю, что мне нужно использовать узкую диафрагму для увеличения глубины резкости, но зачем мне это делать?

Вопрос № 7: Я использую свой зеркальный фотоаппарат уже почти год и применял к нему различные объективы. Я переживаю по поводу того, что, возможно, на датчик попало какое-то количество пыли. Как я могу это проверить?

Вопрос № 8: Многие из моих фотографий, которые я делаю в помещении, имеют неприятный желтый оттенок. Разве это нормально, или я делаю что-то не так?

Вопрос № 9: Я сделал несколько фотографий в режиме JPEG, но баланс белого меня не устраивает. Я знаю, я мог бы исправить это при редактировании, если бы снял их в RAW, но могу я что-нибудь сделать, чтобы спасти JPEG?

Вопрос № 10: Я сделал несколько фотографий заката, но они выглядят не очень красочно. Почему?

Вопрос № 11: Я сделал несколько снимков в помещении при ISO 3200 на DSLR Canon, и на всех кадрах есть маленькие красные точки в одних и тех же местах. Почему это происходит, и как я могу это исправить?

Использование объектива

Вопрос № 12: Я впервые попытался снимать с помощью объектива со встроенным оптическим стабилизатором изображения, но это, похоже, не имеет особого эффекта. Стоит ли он того, чтобы его применять?

Вопрос № 13: Я использовал наименьшую апертуру на своем объективе, чтобы получить четкое изображение, но картинка выглядит размытой. Что я сделал не так?

Вопрос № 14: Что такое "сладкое пятно" в объективе, и как я могу его использовать?

Вопрос № 15: Что означает второй f-номер, указанный на зум-объективе (например, f/5.6 на 28-135mm f/3.5-5.6 Zoom) и нужно ли на него обращать внимание?

Вопрос № 16: Я читал, что бленды в форме лепестка более эффективны, чем круглые для предотвращения ореолов и бликов. Так почему я не могу найти бленду такой формы для своего 18-55mm объектива?

Вопрос №17: Я немного запутался в объективах, которые предназначены для APS-C камер и, какие совместимы с полнокадровой камерой. Объективы каких производителей можно использовать?

Вопрос № 18: Каковы различия между стандартными и ультразвуковыми кольцевыми моторами автофокуса и который из них лучше?

Вопрос № 19: Я читал о хроматических аберрациях, но так и не понял что это такое. Вы можете объяснить?

Вопрос № 20: Я слышал о бочкообразном и подушкообразном искажения на зум-объективе - что это значит и можно ли его исправить ??во время редактирования?

Вопрос № 21: Я купил новый супертрансфокатор, но когда снимаю с ним на свету, то получаю намного больше ореолов и бликов, чем обычно. Есть ли способ уменьшить этот эффект?

Вопрос № 22: Означает ли смена объектива, что на матрицу фотоаппарата попадет пыль?

Вопрос № 23: Я не могу приблизиться к объекту съемки с зум-объективом так же, как при макросъемке с компактной камерой. Как это так?

Дополнительные принадлежности для цифровой фотокамеры

Вопрос № 24: Нужно ли использовать Skylight-фильтр на объективе моего фотоаппарата?

Вопрос № 25: Можно ли использовать Skylight или УФ-фильтр одновременно с поляризатором?

Вопрос № 26: Я купил круговой поляризационный фильтр, чтобы затемнить голубое небо, но кажется, он работает лишь на небольшом участке сцены. Почему это происходит?

Вопрос № 27: Можно ли использовать желтый, оранжевый и красный фильтры на DSLR для увеличения контрастности неба при съемке в черно-белом формате?

Вопрос № 28: Я хочу использовать отражатель при съемке портретов, но какой размер и цвет лучше выбрать?

Вопрос № 29: Я хочу купить штатив, но не знаю какой лучше выбрать: с тремя ногами или с четырьмя?

Вопрос № 30: Как лучше установить объектив, одной ногой вперед, а другие две по обе стороны от меня или наоборот? Какая позиция более устойчива?

Вопрос № 31: Я никогда раньше не снимал видео, но HD-возможности моей DSLR меня порадовали. Единственное, чем я разочарован это плохое качество звука. Как я могу его улучшить?

Вопрос № 32: Я купил пару дополнительных объективов, и теперь все мое фотографическое оборудование не умещается в сумке. Какой вариант мне лучше выбрать, сумку большего размера или фото-рюкзак?

Параметры настроек в цифровом фотоаппарате

Вопрос № 33: Какой режим автофокуса лучше использовать?

Вопрос № 34: Мне кажется, что моя камера неправильно сфокусировалась в нескольких кадрах. Как я могу наилучшим образом использовать различные точки автофокусировки?

Вопрос № 35: Мне сложно использовать ручную фокусировку, потому что с трудом могу судить об изменениях через видоискатель. Есть ли способ получить более точные результаты?

Вопрос № 36: Я считаю, что автофокусировка работает гораздо медленнее, когда я использую Live View. Почему так происходит, и как этого избежать?

Вопрос № 37: Моя камера имеет возможность использовать кнопку для блокировки экспозиции и фокуса (AE-L/AF-L) или и то, и другое одновременно. Какие настройки мне лучше использовать?

Вопрос № 38: Я довольно опытный фотограф и никогда не пользовался режимами съемки такими, например, как «портрет» или «пейзаж» на своей 35-мм камере. Есть ли предпосылки использовать такие режимы на моей DSLR?

Вопрос № 39: Я пытаюсь перейти из режима «сцена» в автоматический режим моей камеры, но запутался в том, когда использовать программу приоритета диафрагмы, приоритета выдержки и ручной режим. Можете мне помочь?

Вопрос № 40: Какая разница в качестве изображения между RAW и JPEG?

Вопрос № 41: При съемке в режиме RAW файлов на моей карте памяти объемом 8 Гб поместилось лишь около 300 снимков. Насколько я потеряю в качестве изображений, снимая в формате JPEG, файлы которого меньше?

Вопрос № 42: Что такое режим RAW + JPEG?

Вопрос № 43: Чтобы удалить изображения с карты памяти, нужно нажать на «удалить все» или на «форматирование»?

Вопрос № 44: Я обнаружил, что в моей камере есть вариант форматирования карты памяти «низкий уровень», но это не метод по умолчанию. В чем разница и когда я должен использовать низкоуровневое форматирование?

Вопрос № 45: Я заметил, что моя камера имеет различные варианты для нумерации файлов. Есть ли какое-то конкретное преимущество от использования того или иного варианта?

Вопрос № 46: Я обнаружил, что моя камера предлагает тонкую настройку вариантов баланса белого. В каких ситуациях она нужна и как ее использовать наилучшим образом?

Вопрос № 47: Система очистки датчика в моей камере срабатывает каждый раз, когда я ее включаю. Она очень мешает, если я хочу сразу же начать снимать. Это действительно необходимо?

Вопрос № 48: У меня возникли проблемы с настройкой диоптрий в камере, или, по крайней мере, с резкостью изображения в видоискателе. Есть способ сделать это легко?

Вопрос № 49: Что лучше использовать SRGB или Adobe RGB?

Вопрос № 50: Моя камера недавно начала использовать разные стили в именах файлов, так что я получаю подчеркивания в начале имени файла вместо обычных символов. В настоящее время она читает _MG вместо IMG. Почему это происходит?

Вопрос № 51: Я использую такие цветовые режимы, как «яркий» и «нейтральный», но они не имеют никакого эффекта, когда я снимаю в RAW, а затем редактирую изображения в Photoshop Elements. Почему?

Вопрос № 52: Мой фотоаппарат DSLR дает мне возможность выбрать скорость видеосъемки 24, 25, 30 кадров в секунду. Какую скорость мне лучше выбрать?

Вопрос № 53: Я пытался использовать кнопку предварительного просмотра, чтобы оценить глубину резкости на снимке в процессе применения небольшого отверстия, но изображение в видоискателе очень темное, и я считаю, что оно не дает никакой возможности судить о кадре. Есть ли альтернативные методы?

Вопрос № 54: Когда идет воспроизведение изображений на ЖК-экране моей камеры, то часть из них мигают. Это что ошибка?

Вопрос № 55: Должен ли я установить диафрагму, выдержку, ISO в 1/3 или 1/2, или с шагом 1 EV?

Вопрос № 56: Я часто забываю изменить настройки ISO в моей камере при переходе от внутренней на наружную съемку. Есть ли способ установить напоминание?

Вопрос № 57: Я обнаружил на моей DSLR опцию для установления высокой чувствительности ISO со снижением шума на «стандарт», «низкое снижение», «сильное снижение» или Выкл. Есть ли причина, почему я не могу установить «сильное снижение»?

Вопрос № 58: Я использовал только покадровый режим привода на моей цифровой камере, так как я не делаю снимки спортивных состязаний и не создаю автопортретов с использованием таймера. Но мне интересно, если другие режимы привода, которые могут быть полезны для других съемок?

Показатели экспозиции в фотокамере

Вопрос № 59: Как я могу исправить свои фотографии, если они получаются слишком светлыми или слишком темными?

Вопрос № 60: Многозонный режим замера экспозиции на моей DSLR часто дает переэкспонированные фотографии. Лучше использовать один из альтернативных вариантов?

Вопрос № 61: Я слышал, что фотографы говорят об «отсечении» в изображении - что в этом плохого?

Вопрос № 62: Я читал, что очень полезно снимать показания яркости с датчика камеры, когда съемка ведется в сложных условиях освещения, но как это сделать?

Вопрос № 63: Когда я нацеливаю камеру на конкретный объект в сцене, а затем наклоняю ее, чтобы изменить композицию в кадре перед съемкой, то в конечном итоге получаю ошибку замера. Почему это происходит?

Вопрос № 64: Почему моя камера дает разные результаты замера яркости света, когда я переключаюсь между одно-и многоточечным режимом автофокуса, даже когда я использую мультизонный режим экспозамера?

Вопрос № 65: На многих моих снимках пейзажей либо фон слишком темный, либо небо слишком яркое. В частности, бледное небо превращается в совсем белое и теряется в деталях. Есть ли способ избежать этой проблемы?

Вопрос № 66: Почему на экране моей камеры и на мониторе компьютера снимки выглядят удовлетворительно, а когда я печатаю их дома или отсылаю их на сервис онлайн-печати, они значительно темнее?

Вопрос № 67: Почему некоторые из значений ISO на моей камере недоступны, как стандартные параметры настроек, вынуждая меня переключиться на расширенный диапазон?

Вопрос № 68: Мои длинные выдержки выглядеть зернистыми. В камере есть режим шумоподавления для длинных экспозиций, но он выключен по умолчанию. Почему это происходит?

Вопрос № 69: Мне сказали, что для важных снимков лучше всего использовать брекетинг экспозиции, но я не могу найти такою опцию на моей камере. Как это работает?

Вопрос № 70: Если я могу изменять значение диафрагмы и выдержки в программном режиме, то это значит, что режим приоритета диафрагмы и режим приоритета выдержки не нужны?

Использование вспышки

Вопрос № 71: Почему мои снимки не освещаются вспышкой, а остаются затемненными?

Вопрос № 72: Когда я использую вспышку при съемке с моей DSLR, план местности обычно выглядят красиво и ярко, но фон при этом значительно затемнен. Как можно это исправить?

Вопрос № 73: Кажется, экспозиция в моей вспышке, меняется. Портреты на белом выходят темно, а в не центре кадра слишком ярко. Что не так?

Вопрос № 74: Я пытался заморозить движение со вспышкой, но получил ореолы вокруг движущихся людей. Это можно исправить?

Вопрос № 75: Я всегда использую режим приоритета диафрагмы в моем Canon DSLR, когда хочу иметь полный контроль над апертурой. Вопрос только в том, что некоторые из моих снимков довольно размыты, когда я использую вспышку. Почему это происходит?

Вопрос № 76: Как лучше всего избежать эффекта красных глаз в портретной фотографии?

Вопрос № 77: При фотографировании портрета в помещении с помощью вспышки, я обычно получаю тень на стене от головы человека. Есть ли способ избежать этого?

Вопрос № 78: Освещение от вспышки моей камеры выглядит очень жестко для съемки портретов. Как можно получить более мягкий свет?

Вопрос № 79: Как я могу улучшить портретную фотографию в солнечные дни? На большинстве моих снимков, у людей темные глаза и глубокие тени на лицах. Но я слышал, что вспышка может с этим помочь.

Вопрос № 80: Почему мерцает выдвижная вспышка на моей Canon?

Вопрос № 81: Как лучше использовать вспышку с синхронизацией по задней шторке затвора или по передней шторке?

Вопрос № 82: У меня осталась старая вспышка, которую я использовал на своем пленочном фотоаппарате десятки лет назад. Можно ли использовать эту вспышку на моей DSLR, хотя она, конечно, не имеет специальных функций, таких как система учета TTL?

Технические приемы в фотосъемке для конкретной задачи

Вопрос № 83: Какие настройки камеры нужно использовать для ночной съемки?

Вопрос № 84: Какой способ больше всего подходит, чтобы сфотографировать луну?

Вопрос № 85: Я перешел с компактной камеры на зеркальный фотоаппарат с объективом 18-55mm и 70-300mm. Некоторые из моих снимков довольно размыты, особенно на коротком фокусном расстоянии. Я подозреваю, что это из-за дрожания камеры, но как этого избежать?

Вопрос № 86: Мне сказали, что если использовать в камере функцию блокировки зеркала, то можно получить четкое изображение при съемке с телефото объективом. Как работает эта функция?

Вопрос № 87: Я пытался снимать автоспорт, но на всех моих снимках или фон слишком резкий, или размыто все изображение. Вы можете мне что-нибудь посоветовать?

Вопрос № 88: У меня возникли проблемы с отслеживанием движущихся объектов в режиме непрерывного автофокуса. Я делаю что-то не так?

Вопрос № 89: Как лучше всего фотографировать большие группы людей?

Вопрос № 90: Что такое съемка с "подключением" камеры?

Вопрос № 91: Я купил макро-объектив для моего зеркального фотоаппарата и пытался снимать цветы и насекомых с близкого расстояния. Но большинство моих фотографий размыты. Каким образом можно улучшить результаты?

Вопрос № 92: Я хотел бы снять прибрежную зону с гладкой, стеклянной поверхностью моря. Часто видел примеры таких пейзажей с большой выдержкой, но не могу получить достаточно медленную скорость затвора. Можете мне помочь?

Вопрос № 93: Я пробовал снимать последовательные кадры, чтобы скомпоновать панорамное изображение, но снимки никогда не совпадают в достаточной степени. Яркость и цвет отличаются от одного изображения к другому. Как можно улучшить результаты?

Вопрос № 94: Я пытался снимать в монохромном режиме камеры, но он дает довольно унылый результат. Есть ли лучший способ для создания черно-белых фотографий?

Вопрос № 95: Я часто замечаю, что когда фотографирую здания, стены и крыши, то появляется наклон наружу, а высокие башни, как-будто наклоняются внутрь к вершине. Это огорчает, но что я делаю не так?

Вопрос № 96: Я слышал, что использование так называемого гиперфокального расстояния может помочь сохранить четкость переднего и заднего плана. Что это такое и как это сделать?

Вопрос № 97: Видел пейзажные фотографии с очень сильными отражениями в прудах и озерах, но я не могу добиться такого эффекта. Что я делаю не так?

Вопрос № 98: Я видел фотографии с взрывающимися по всему небу фейерверками. Существует ли техника для съемки этого эффекта, или это нужно делать в Photoshop?

Вопрос № 99: Каковы оптимальные настройки фотовспышки для фотографирования новорожденного ребенка в больнице?

Вопрос № 100: После прочтения Всего Этого - ВАМ ТОЧНО НУЖЕН ЭТОТ "ГЕМОРРОЙ"

ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФОТОГРАФИИ, С КОТОРЫМИ ВСЕ СТАЛКИВАЮТСЯ

Вопрос № 1: Я хочу приобрести по-настоящему хорошую DSLR камеру, но я разрываюсь между полнокадровой камерой и с размером сенсора APS-C. Каковы плюсы и минусы каждой из них?

В полнокадровой камере используют датчик с размером кадра 35-мм пленки. APS-C камеры имеют меньший сенсор на основе размера Advanced Photo System, что соответствует размеру современных фотографических систем. Ваш выбор зависит от того, что вы планируете фотографировать.

При эквивалентном фокусном расстоянии большой датчик даст вам меньшую глубину резкости на изображении. Таким образом, полнокадровая камера идеально подходит для портретной съемки, где вы захотите использовать широкую диафрагму, чтобы размыть фон и выделить объект съемки.

От APS-C камеры вы можете получить больше пользы, чем от полнокадровой модели, если вам нужна большая глубина резкости. Допустим, вы снимаете пейзаж и хотите сохранить четкость на переднем плане, а также удержать горизонт в центре внимания. Это может быть довольно сложно с полнокадровой камерой. Если вы не используете очень маленькую диафрагму, что приводит к медленной скорости затвора.

Для спортивной фотографии наилучшим выбором станут топовые APS-C камеры, такие как Canon EOS 7D или Nikon D300s. Особенно, если вам подходит ценовая политика этих фотоаппаратов. Это потому, что кроп-фактор дает вам более эффективное фокусное расстояние.

Например, относительно легкий 70-300мм зум-объектив даст эффективный охват с диапазоном фокусного расстояния до 480 мм на корпусе камеры Canon и 450мм на Nikon, Pentax и Sony.

99-photography-problems-digital-camera-tips

В отличие от большинства цифровых зеркальных фотоаппаратов, Four Thirds камеры используют пропорцию четырех третьих и большой кроп-фактор 2.0-1.5x - 1.6x, что является нормой. Это относится к Micro Four Thirds камерам, но они еще более компактны, поскольку не имеют оптического видоискателя и mirror assembly.

К Micro Four Thirds подходят специальные родные объективы, но вы можете применять и оптику Four Thirds, используя переходное кольцо (адаптер).

Вопрос № 3: Стоит ли покупать DSLR с поворотным LCD экраном, или это просто маркетинговый трюк?

Некоторые из последних зеркалок, включая Canon EOS 600D, Nikon D5100 и Sony A390 снабжены поворотным ЖК-экраном. В Canon и Nikon экран полностью сформулирован. В Sony экран способен еще и наклоняться вверх или вниз. В любом случае, они очень полезны. Особенно при съемке под очень высоким или низким углом, а также отлично подходят для видеосъемки HD.

Переключитесь в режим Live View, и вы можете снимать поверх толпы, держа камеру над головой. Или можно снимать от уровня земли. И как приятно, что при этом нет необходимости валяться на полу, чтобы скомпоновать кадр в видоискателе. Полностью сформулированному LCD еще большую универсальность добавляет поворотность экрана. Его можно повернуть в разные стороны, в том числе по направлению к передней части камеры. Что дает большое преимущество, если вы снимаете автопортреты с помощью камеры на штативе.

Полностью шарнирный ЖК-экран можно сложить обратно в камеру экраном вовнутрь. Это предохраняет хрупкую поверхность LCD от любых ударов или царапин, когда вы носите камеру с собой.

Вопрос № 4: В чем разница между типами точек автофокусировки и сколько точек мне необходимо на самом деле?

В некоторых зеркалках начального уровня таких, как Olympus E-450 есть только три точки автофокусировки. При том, что, для сравнения, престижная Nikon D300s имеет 51 точку. Преимущество дополнительных точек автофокусировки проявляется в том, что они позволяют камере отслеживать движущиеся объекты. Точнее использовать их в режиме непрерывного автофокуса. Вы можете использовать одну точку, которая точно соответствует небольшому объекту, на котором необходимо сосредоточиться, так что нет необходимости перестраивать композицию после фокусировки.

Отдельные точки автофокусировки или точки, которые вы используете, как правило, светятся в видоискателе, чтобы дать визуальное подтверждение тому, что цель в кадре. Но это не всегда так, например в Pentax Kx. Здесь основные точки автофокусировки работают либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости, являясь односторонними.

Кросс- точки автофокусировки используют пару датчиков, работающих в обеих плоскостях одновременно, поэтому они являются более точными при фокусировке на сложном объекте. Во многих зеркальных фотоаппаратах только центральная точка автофокусировки перекрестного типа. Но продвинутые модели имеют тенденцию показывать больше таких точек.

Например, Canon 7D имеет 19 точек фокусировки, все из которых перекрестного типа. В Nikon D300s из 51 точки 15 перекрестных. Зеркальные фотокамеры часто снабжены точками автофокуса повышенной чувствительности в центре. Они быстрее фокусируются и могут дать большую точность в сочетании со светосильным объективом и максимальной диафрагмой f/2.8 или еще больше.

Эти термины относятся к размеру используемой диафрагмы. Здесь довольно необычная логика, потому что наименьшее значение диафрагмы, например F / 2,8 означает самую широкую настройку диафрагмы.

Фотография, сделанная с помощью широкой апертуры:

Когда фотограф говорит, что он использует "малое отверстие", то на самом деле это означает, что он применил самые высокие значения (f/16, f/22 и так далее).

Фотография, сделанная с помощью узкого отверстия:

Например, 1/4 больше, чем 1/16 (вспоминаем дроби из школьного курса математики). Поэтому апертура при f / 4 пропускает больше света, чем при f/16. Выбор диафрагмы влияет на экспозицию, предоставляя вам контроль над глубиной резкости в изображении. Это одно из самых мощных средств в арсенале творческого фотографа.

Подумайте о глубине резкости как о поле, которое простирается впереди и позади точки фокусировки, где все элементы отображаются с одинаковой четкостью. За счет уменьшения глубины резкости, вы можете точно спланировать снимок объекта в фокусе, позволяя другим областям стать размытыми. Это привлекает внимание к ключевой части изображения, и помогает скрыть элементы, способные отвлечь от главной темы.

Увеличение глубины резкости создает противоположный эффект. Возникают четкие очертания деталей сцены. Глубина резкости на фотографии зависит от нескольких факторов, в том числе фокусного расстояния объектива. А что касается выбора диафрагмы, то все сводится к следующему: чем шире диафрагма, которую вы используете, тем меньше глубина резкости в кадре; чем меньше используемая диафрагма, тем больше глубина резкости в изображении.

Найдите ясный, яркий объект, например, голубое небо. Выберите в камере режим приоритета диафрагмы и используйте небольшое отверстие f/22. Установите zoom объектив на максимальное фокусное расстояние и примените ручную фокусировку на бесконечность.

Сделайте несколько снимков и сравните их, используя компьютерный монитор. Любые темные пятна, которые повторяются на кадрах в одном и том же месте, это и есть пылинки на сенсоре.

Наиболее вероятная причина этого явления – неточный баланс белого цвета в фотоаппарате. Автоматическая настройка баланса белого в зеркалках обычно дает хороший результат. Камера реагирует на различные условия дневного света, например, на яркий солнечный свет, облачное небо или затененность. Но цветовая гамма внутри помещения выходит за пределы диапазона покрытия. Обычно получаем желтый оттенок на снимке в помещении с общим освещением от лампочки.

Самым быстрым решением будет переключение в режим «лампы накаливания» для баланса белого при съемке в стандартном интерьере с освещением от стандартной лампы накаливания. Все гораздо сложнее, когда у вас смешанное освещение. Например, загорается свет в комнате в сочетании с дневным светом из окна.

Для обеспечения точности в этих условиях лучше всего использовать серую карту Lastolite EzyBalance. Или лист белой бумаги, как бюджетное решение. В любом случае, держите карту или лист бумаги как можно ближе к объекту съемки. Примените параметр пользовательских настроек баланса белого в камере, и используйте его для последовательных снимков.

Ну, и наконец, снимайте в формате RAW файлов. Так вы сможете отрегулировать настройки баланса белого по своему вкусу на этапе редактирования.

Легко изменить баланс белого в RAW файлах, так как редакторы RAW обычно предлагают в выпадающем списке параметров, такие варианты, как дневной свет, облачность, тень и вольфрамовая лампочка. Но с JPEG все сложнее, хотя кое-что исправить можно.

Просмотрите JPEG в Adobe Bridge, выберите Файл> Открыть в Camera Raw. Это позволит вам изменить баланс белого, так же, как вы делаете это с RAW файлами в Adobe Camera в Photoshop RAW Plug-in. Кроме того, в Adobe Photoshop Elements есть инструмент под названием «удалить цвет», который вы найдете в «настройке цвета».

Это инструмент «пипетка» позволяющий нажать на любую точку изображения, которая должна быть белой, черной или нейтрального серого цвета. Она работает таким же образом, как настройка баланса белого и дает правильные результаты.

Это отличная программа для редактирования изображений, которая часто упускается из виду Corel Paintshop Pro X 4. Это современный и эффективный инструмент, который можно использовать для исправления баланса белого и коррекции оттенков. А также дает возможность применить расширенный цветовой баланс для достижения желаемого результата.

Вопрос № 10: Я сделал несколько фотографий заката, но они выглядят не очень красочно. Почему?

Вопрос в том, что автоматический баланс белого цвета в цифровой фотокамере, как правило, пытается изменить любые изменения в теплых оттенках для получения нейтральных тонов. В результате базовой установки баланса белого, все оттенки оранжевого цвета, которые характерны для рассвета и заката, тускнеют. Изображение на фотографии остается пресным.

Перейдите на заданный режим баланса белого. Обычно настройки дневного света или солнечных лучей дают довольно точные результаты. Но лучший способ подчеркнуть золотистые оттенки при низком уровне солнечного света – это перейти в настройку баланса белого «облачность». Этот режим преувеличивает теплые оттенки, в том числе, оранжевого.

Camera tips vibrant colour in camera.after

Похоже, что у вашей камеры есть несколько горячих пикселей на датчике изображения, также известные, как застрявшие пиксели. Чтобы попытаться очистить их, снимите объектив и наденьте пылезащитный колпачок на корпус камеры.

Теперь запустите ручную очистку матрицы через меню камеры. Оставьте пылезащитный колпачок, потому что вы на самом деле не будете непосредственно чистить датчик. После того, как функция очистки поднимет зеркало и откроет затвор, оставьте камеру включенной в таком состоянии в течение одной минуты.

И, наконец, выключить фотоаппарат так, чтобы затвор закрылся и зеркало опустилось. Не снимая пылезащитный колпачок, сделайте несколько 30-секундных экспозиций в ручном режиме съемки при различных настройках ISO. Затем просмотрите изображения при 100 процентном увеличении на экране компьютера, чтобы убедиться, что горячие пиксели были очищены.

Возможно, вам придется повторить эту процедуру два или три раза, чтобы очистить датчик от горячих пикселей. Если они все еще застряли, отправляйте камеру на ремонт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТИВА

Стабилизация изображения – это сложный, управляемый компьютером процесс, в котором группа элементов в объективе перемещается при помощи серводвигателей, чтобы компенсировать эффект каких-либо вибраций. Последнее поколение оптических стабилизаторов объективов Canon, Nikon, Sigma и Tamron хорошо работают, как правило, без претензий.

Вы можете рассчитывать на неизменно точные результаты, но имейте в виду, что стабилизатор не может нейтрализовать любое движение со стороны фотографа. Примерно через секунду после полу-нажатия кнопки спуска затвора (или кнопки AF) стабилизатор достигает оптимальной производительности.

Некоторые объективы имеют несколько режимов стабилизации. В панорамном режиме применяется коррекция только по вертикальной или горизонтальной плоскости, в зависимости от ориентации, которая может быть альбомной (ландшафтной) или книжной (портретной).

Многие объективы содержат встроенную функцию автоматического обнаружения для панорамирования или штатив. Объективы Nikon VR часто включают в себя " активный " режим для съемки на вибрирующей или неустойчивой платформе.

Большинство объективов имеют минимальное отверстие f/22, хотя некоторые (например, макро-объективы) предлагают еще меньшую диафрагму, скажем, f/32. Но почему минимальная диафрагма объектива редко указана вместе с фокусным расстоянием объектива, как его максимальная диафрагма?

Это потому, что наименьшая апертура редко рекомендуется к применению, так как этот параметр приводит к смягчению и к более низкому контрасту изображения. Такое оптическое явления известного как дифракция. Она возникает, когда свет волны, проходящий через объектив, преломляется от жестких краев диафрагмы. Это происходит при любом значении диафрагмы, но огибание препятствия минимально. Парадоксально, но при меньшем отверстии эффект дифракции возрастает.

При наименьшей апертуре, световые волны разламываются от лепестков диафрагмы и распространяются, что приводит к размытию изображения.

Конечно, маленькая диафрагма объектива может позволить вам добиться максимальной глубины резкости. Но когда вы фотографируете пейзажи, резолюция будет ухудшаться. Попробуйте открыть отверстие до половины. Это должно улучшить качество изображения.

Нет проблем. 14: Что такое "сладкое пятно" в объективе, и как я могу его использовать?

Как правило, объектив дает наибольшую четкость изображения при максимальной диафрагме. Но при очень узком отверстии от f/16 до f/32 возрастает дифракция и уменьшается резкость.

Сладкое пятно или точка оптимальной резкости варьирует от одного объектива к другому, но обычно это значение составляет около F / 8. Для того, чтобы использовать его наиболее эффективно, необходимо переключиться в режим приоритета диафрагмы и установить соответствующее значение.

Большинство зум-объективов имеют два числа f, поскольку, при увеличении фокусного расстояния уменьшается количество света, которое способен передать объектив. В этом случае максимальная эффективная апертура при 28-мм будет f/3.5, а при 135 мм - f/5.6.

Это имеет значение, если вы используете zoom, то диафрагма становится все меньше и растет выдержка, что в свою очередь увеличивает шансы на получение размытых снимков.

Большинство камер с 18-55mm объективом не имеют внутренней фокусировки, поэтому передний элемент объектива вращается при перемещении из одного конца диапазона фокусировки в другой конец. Это означает, что капот вертится, поэтому бленды лепестковой конструкции здесь не могут быть использованы. Вместо этого вам нужна бленда круглой формы.

У вас есть возможность использовать объективы от полнокадровых камер на APS-C, но, как правило, вы не можете использовать объективы от APS-C на полнокадровом фотоаппарате. Наиболее распространенные APS-C объективы: Canon EF-S, Nikon DX, Sigma DC и Tokina DX. Соответственно полнокадровые объективы: Canon EF, Nikon FX, Sigma DG и Tokina FX .

Большинство современных объективов имеют встроенный мотор автофокуса, а не используют мотор, находящийся в корпусе камеры. Собственный мотор позволяет объективу автоматически фокусироваться. Кольцевой ультразвуковой объектив использует два больших кольца, чтобы создавать вращательную силу для автофокусировки объектива.

Основное его преимущество состоит в очень быстром автофокусе с практически бесшумной работой. К тому же кольцо ручного фокуса не вращается во время автофокусировки.
Существует менее расширенный стандартный тип ультразвукового автофокуса. Он использует небольшой ультразвуковой мотор вместо основного электрического. Здесь используют зубчатые колеса для управления AF, которые создают некоторое количество шума. Эти системы более медлительны. Разные производители маркируют их по-разному: Canon USM (ультразвуковой мотор), Nikon AF-S (AF Silent Wave) и Sigma HSM (Hyper Sonic Motor), применяют одинаковое обозначения для объективов, которые имеют и базовый, и кольцевой ультразвуковой автофокус, поэтому может быть трудно сказать наверняка, какой тип мотора использован.

Объективы марки Tamron имеют различия в обозначении: PZD (Piezo Drive)- для стандартных систем и USD (Ultrasonic Silent Drive) для ультразвукового кольцевого типа AF.

Вопрос № 19: Я читал о хроматических аберрациях, но так и не понял что это такое. Вы можете объяснить?

Хроматические аберрации – цветовые или другие искажения, которые возникают, когда объектив фокусируется на волнах света различной длины в разных точках. Различают несколько типов таких аберраций: осевые хроматические аберрации (волны различной длины сосредоточены в разных местах вдоль пути, по которому свет перемещается), поперечные хроматические аберрации (волны различной длины смещаются в поперечном направлении или в сторону), а также сферические и другие.

Эффект от такого явления называют «цветной окантовкой», потому что на изображении возникает цветной контур вокруг краев высококонтрастных элементов снимка. Это может быть красно-голубой или сине-желтый, или пурпурно-зеленый цвет окантовки, который не присущ предмету в действительности.

Для уменьшения хроматических аберраций, производители объективов сочетают низкодисперсные элементы, которые имеют различные показатели преломления света. Они работают вместе, чтобы это преломление уравновесить.

Высококачественные объективы часто включают в себя элементы, выполненные из специализированных гибридных стекол, чтобы минимизировать дисперсию света. Например, Nikon ED (Extra-Low Dispersion – супер маленькая дисперсия) и Canon UD (Ultra-Low Dispersion). Текущие зеркалки от Nikon и Pentax имеют встроенные функции для автоматической коррекции хроматических аберраций, так что спрос на специализированные объективы в этой области не так уж и велик.

Тем не менее, эти преобразования не сработают, если вы снимаете в формате RAW файлов и конвертируете их в JPEG, используя Adobe Camera Raw. Зеркальные фотоаппараты Canon не имеют встроенного корректора хроматических аберраций (кроме Canon 5D Mark3), хотя вы можете снимать в RAW и предпринять необходимые поправки с помощью программного обеспечения Digital Photo Professional, поставляемого с камерой.

Вопрос № 20: Я слышал о бочкообразном и подушкообразном искажения на зум-объективе - что это значит и можно ли его исправить во время редактирования?

Зум-объектив с широкоугольным концом может искажать объект бочкообразно, в то время как подушкообразное искажение характерно для телефото объектива. Если вы фотографируете прямоугольный объект, который заполняет большую часть кадра, то в его краях на изображении может возникнуть кривизна в наружную сторону, т. е. бочкообразное искажением или вовнутрь – подушкообразное искажение. А само явление искажения прямых линий на снимке называется дисторсия.

Большинство редакторских программ для корректировки изображений включают в себя инструменты для исправления таких искажений.

Barrel distortion leaning buildings.building bad

Такие объективы, как правило, содержат в себе гораздо больше групп и элементов, которые легко подпрыгивают внутри объектива, являясь причиной ореолов и бликов. Самый простой способ этого избежать, это установить соответствующую бленду. Она мгновенно сократит количество света, проходящего через объектив под косым углом.

Затем убедитесь, что передний элемент объектива, а также фильтры которые вы к нему применяете, не содержат никакой пыли и грязи. Они должны быть максимально чистыми, потому что любое загрязнение, в том числе, капли воды могут поймать свет и вызвать паразитные отражения, что повысит риск нежелательных артефактов.

Если вы снимаете непосредственно на свету, постарайтесь создать тень в передней части объектива. Попробуйте использовать бейсболку или лист черной карты, чтобы оградить его от солнца. Только будьте осторожны, чтобы ваш тенеобразователь не попал в кадр.

Вопрос № 22: Означает ли смена объектива, что на матрицу фотоаппарата попадет пыль?

Мы так часто встречаем пугающую информацию о частицах пыли, которые попадают на датчик фотокамеры, а затем оставляют точки на изображении, что многие фотографы испытывают серьезный страх перед сменой объектива. Тем не менее, возможность использовать лучшие объективы для любой конкретной фотосъемки – это одно из самых главных преимуществ DSLR.

Не бойтесь менять объективы, когда в этом возникает потребность. Главное помнить о некоторых мерах предосторожности. Всегда выключайте камеру, чтобы удалить статический заряд от датчика, который может привлечь частицы пыли. Насколько это возможно, выберите такое местоположение для смены объектива, чтобы фотоаппарат не был доступен для ветра и пыли.

Заблаговременно позаботьтесь о готовом к установке сменном объективе, чтобы сократить время, в течение которого датчик не защищен. И, конечно же, держите отверстие объектива камеры направленным вниз, чтобы свести к минимуму риск попадания в нее чего-либо.

Макро-объективы действительно имеют масштаб 1:1. Это значит, что размер изображения предмета на датчике камеры, совпадает с реальными размерами того же предмета. На большинстве цифровых зеркальных фотокамер это примерно 24x16mm. Многие «макро» увеличивает объект в соотношения 1:4.

Многие компактные камеры на самом деле позволяют близко сфокусироваться. Но им это удается только с объективом под широким углом. Наименьший предмет, который может быть снят компактной фотокамерой, в действительности не настолько мал, как вы могли бы подумать. Также трудность может возникнуть с недостаточным освещением.
Лучших результатов можно достичь, увеличив фокусное расстояние.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ

99-photography-problems-digital-camera-accessories

Вопрос № 24: Нужно ли использовать Skylight-фильтр на объективе моего фотоаппарата?

Skylight-фильтры имеют две области применения. Во-первых, они снижают прохладный оттенок синего цвета, который вы можете наблюдать на некоторых из ваших снимков. Особенно на тех, где вы снимали в тени, под синим небом. Но, учитывая виртуозную способность сегодняшних зеркалок настраивать баланс белого, эта функция уже не выглядит столь же актуально, как и при съемке на пленочный фотоаппарат.

Этот фильтр также играть важную роль, защищая переднюю часть объектива от царапин и случайных брызг. Если ваша камера постоянно находится в фотостудии, то вы практически не рискуете оптикой. Но если вы снимаете большую часть ваших фотографий на свежем воздухе, то непременно задумайтесь о защите объектива. Ведь замена фильтра вам обойдется гораздо дешевле.

Вопрос № 25: Можно ли использовать Skylight или УФ-фильтр одновременно с поляризатором?

УФ-фильтры менее значимы, чем мы привыкли считать, потому что зеркалки менее чувствительны к ультрафиолетовому излучению, чем пленочные фтоаппараты.
Тем не менее, многие фотографы любят использовать УФ-фильтры для защиты передней линзы объектива. В теории, возможно использование UV или Skylight фильтра и поляризатора одновременно, но есть два возможных недочета. Состоят они в том, что применение фильтров может вызвать некоторое ухудшение качества изображения, поэтому установка двух – это перебор. Изображение, скорее всего, ухудшится.

Другой опасностью станет виньетирование, которое называют угловым затенением. Эффект проявляется снижением яркости на изображении, которое усиливается к краям снимка. Так почему бы вам не использовать поляризатор сам по себе? Если вас заботит защита объектива, не сомневайтесь, он справится с тем же эффектом, что и УФ-фильтр.

Для кругового поляризационного фильтра важна конкретная направленность. Лучше всего при съемке неба, они работают под углом в 90 ̊ к солнцу. После того как вы повернули фильтр для достижения максимального эффекта, никаких выраженных потемнений быть не должно при использовании объектива с умеренным фокусным расстоянием.

Но при использовании широкоугольных объективов, которые охватывают большую часть неба, эффект может быть более ярко выражен в отдельных частях по сравнению с другими.

Лучше снимайте в режиме RAW файлов. Он в любом случае захватит цветное изображение. А в процессе пост-обработки изображений на компьютере можно самостоятельно увеличить или уменьшить коэффициент усиления различных цветовых каналов. У вас полный контроль создания эффектов всевозможных цветных фильтров на этапе редактирования.

Вопрос № 28: Я хочу использовать отражатель при съемке портретов, но какой размер и цвет лучше выбрать?

Когда дело касается отражателя, то чем больше размер, тем лучше. Крупный отражатель больше смягчит свет, что очень желательно для портретов. Белые отражатели дают самый тонкий эффект, в то время как, серебристые приводят к более динамичному результату. Преимущество золотистого отражателя в том, что он разогревает тон кожи.

Вопрос № 29: Я хочу купить штатив, но не знаю какой лучше выбрать: с тремя ногами или с четырьмя?

Штативы с четырьмя или пятью телескопическими ногами обычно дают хорошую высоту в сочетании со способностью складываться в относительно компактную длину. Тем не менее, каждая секция представляет собой потенциально слабое место. Так что меньше ног, как правило, дают больше жесткости.

При использовании более длинного и тяжелого объектива, лучше установить штатив одной ногой вперед. Так вы уменьшите вероятность опрокидывания штатива. Расположение объектива в проеме между двух ног треноги более, чем желательно для широкоугольных объективов. Это позволит избежать попадания в кадр элементов штатива.

Кроме моделей начального уровня, таких как Canon EOS 1100D, у большинства зеркальных фотоаппаратов есть аудио разъем для подключения внешнего микрофона. Он позволяет радикально улучшить качество звука. А также не допускает проникновения в микрофон камеры щелчков и других нежелательных звуков, которые могут возникать от прикосновения к камере. Но за такое удовольствие вам придется раскошелиться.

Есть плюсы и минусы и в больших сумках для камеры, и в фото-рюкзаках. В первую очередь, определите для себя, как долго вы планируете нести свой комплект, на какое расстояние. Рюкзак поможет равномерно распределить нагрузку, не только благодаря мягким лямкам. С ним большая часть веса придется на заднюю часть таза. Так нести легче.

Недостатком является то, что в большинстве случаев, вам придется снимать рюкзак и ставить его на землю. Только так вы сможете открыть его основное отделение и достать камеру, объективы и все, что захотите использовать. Кроме того, что это вас замедлит, у вас может оказаться перепачканный рюкзак. В результате суеты упускаете момент для съемки удачного кадра.

Что касается сумки, то ее содержимое легко достать в случае надобности, так как она находится у вас на плече. Хорошим компромиссом может стать сумка в стиле посыльного.

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЕК В ЦИФРОВОМ ФОТОАППАРАТЕ

99-photography-problems-digital-camera-settings

Вопрос № 33: Какой режим автофокуса лучше использовать?

Различают два основных режима автофокусировки (AF): одиночный и непрерывный. В большинстве случаев, одиночный режим работает лучше, потому что автофокус зафиксируется на объекте, когда вы слегка надавите на кнопку спуска затвора и останется неизменным, в то время как вы поддерживаете световое давление, вплоть до полного нажатия кнопки, чтобы завершить съемку кадра.

Режим непрерывной автофокусировки лучше использовать для движущейся цели. Это могут быть неугомонно бегающие дети, так как фокус постоянно отслеживает предметы. Но непрерывный АФ не может угнаться за чрезмерно быстрой мишенью, к примеру, за гоночным автомобилем. Так что желателен переход на покадровый АФ с предварительной фокусировкой на месте, к которому стремится объект.

Функция многоточечной автофокусировки использует все доступные камере точки AF. Хотя некоторые камеры позволяют выбирать небольшие группы точек автофокусировки, которые необходимы. В любом случае, фокус заморозится на ближайшей области в сцене, которая выстраивается в линию с одной из точек.

Для более тщательной фокусировки, например, когда вы хотите сохранить в центре кадра глаза объекта съемки при фотографировании портрета, лучше перейти к использованию одной точки AF. Так вы сможете получить полный контроль над тем, что хотите акцентировать.

Большинство новых зеркалок имеют Live View, в комплекте с увеличением параметров. Предварительно просматривайте изображения на ЖК-дисплее, а не отслеживайте их в видоискателе. Переключитесь на максимальное увеличение, затем используйте кнопки со стрелками, чтобы рассмотреть часть сцены, на которой вы хотите сосредоточиться. Это дает возможность точной ручной настройки. Еще лучше будет, если вы при этом установите свою камеру на штатив.

Обычный автофокус использует специальный фокус датчиков, совпадающий с точками фокусировки, которые вы видите в видоискателе. Для разных камер это число варьирует по-разному. Эти датчики используют то, что называется определением фазы AF, и объектив DSLR, как правило, оптимизированный для работы с ними.

Live View использует информацию из основного датчика изображения камеры, и опирается на контраст обнаружения AF. Этот процесс может замедляться по разным причинам. При съемке в режиме Live View или видеосъемке, система фокусировки зачастую не в состоянии идти в ногу с быстрым движением объекта.

Не смотря на то, что фокусировка с Live View может тормозить, она работает очень точно, и это позволяет вам установить точку фокусировки где угодно. Особенно используйте ее, когда точность важнее скорости, например, в макрофотографии.

Ответ на этот вопрос очень прост. Сделайте выбор в зависимости от того, что для вас приоритетно. Одновременная блокировка фокуса и экспозиции существенно влияет на кнопку спуска затвора. Мы рекомендуем начать с самостоятельного использования блокировки экспозиции.

Это позволит быстро зафиксировать показания счетчика, переосмыслить кадр и зафиксировать фокус с помощью кнопки спуска. Блокировка фокуса может быть полезна в процессе фотографирования, например, когда объект временно загорожен на переднем плане.

Это также удобно для портретной съемки. Вы можете сначала сосредоточиться на смещенном относительно центра объекте, а затем нажать на AF-L, не прибегая к изменению композиции кадра.

Когда у вас есть четкое понимание о настройках экспозиции относительно выдержки и диафрагмы, и как они регулируют такие аспекты, как глубина резкости, замораживание действия и так далее, то потребность в специальных режимах съемки таких, как «портрет», «пейзаж» и «спорт» практически отпадает.

В цифровых зеркальных фотокамерах многое предусмотрено. Изменить различные параметры изображения можно с помощью простого поворота диска установки режима съемки. Получаете новые настройки камеры для достижения оптимальных результатов без необходимости вносить изменения через множество различных кнопок в меню.

Например, выберите режим «пейзаж» и на изображении увеличиться резкость и контрастность. К тому же, синие и зеленые цвета станут более насыщенными. Это дает гораздо более динамичный и яркий эффект.

Одна из основных проблем в работе с режимом определенной «сцены» (пейзаж, портрет, спорт, и т.д.) состоит в том, что они часто препятствуют внесению полезных изменений в параметры съемки, например, ISO, режим автофокусировки и баланс белого. Переключитесь на более продвинутый режим камеры (P, A, S, M), и вы получите контроль над всеми настройками камеры.

В качестве хорошей отправной точки рассмотрите программный режим съемки (P). Он дает идеальный баланс диафрагмы и выдержки для большинства сценариев, связанных с использованием зум-объектива. Вы можете менять параметры экспозиции, увеличивать или уменьшать скорость затвора, всего лишь повернув главный диск управления.

Приоритет диафрагмы (A или Av) следует использовать, когда возникает потребность в большой апертуре для размытия фона, или малой апертуре для расширения глубины резкости.

Приоритет выдержки (S или Tv) предпочтителен, когда важное значение имеет скорость затвора. Получаете замораживание действия при быстром затворе или эффект размытия заднего фона при медленном затворе.

Наконец, ручной режим (M). Он идеально подходит для студийной съемки либо для фотографирования сцен с очень высокой контрастностью, где компенсация необходимой экспозиции превышает диапазон предлагаемый камерой.

Вопрос № 40: Какая разница в качестве изображения между RAW и JPEG?

Формат JPEG был создан специально для цифровой фотографии. Он стал универсальным стандартом, который можно просмотреть в любом месте, даже прямо в камере. В отличие от него, RAW изображения, характерны лишь для отдельных марок и моделей фотокамер. Также они требуют специальных программ для редактирования фотографий, для открытия, просматривания либо постобработки изображений. Для RAW также характерны некоторые преимущества.

Снимая в режиме RAW-файлов, вы сможете проводить изменения во многих отснятых изображениях даже после съемки. Для этого используете программное обеспечение производителя камеры или такие программы, как Photoshop и Lightroom.

Они, как правило, дают возможность изменить баланс белого, режим цвета, степень насыщенности, контраст, резкость и даже значение экспозиции на пару остановок.

Если вы уверены в точности настроек экспозиции и баланса белого, то съемка в режиме JPEG должна привести к очень хорошему качеству изображений. Еще одним важным фактором выступает такой момент, как формат печати снимков. Например, если вы хотите распечатать фотографии размером до формата А4, то опции JPEG на большинстве зеркалок будет предостаточно.

Так на вашей карте памяти в 8 Гб вместо 300 снимков могут уместиться около 3 500 кадров. Конечно, это огромная разница. Но имейте в виду, что вы не сможете сильно обрезать изображения, так как будете иметь гораздо меньшее разрешение. Хорошим вариантом станет, если вы, придерживаясь формата JPEG для общих снимков, будете переключаться в RAW для более важных проектов.

Многие из последних зеркалок позволяют снимать в малом или среднем режиме RAW файлов, а не только в полноразмерном варианте RAW. При этом сохраняется максимальное разрешение камеры. Получаете возможность гибкой съемки RAW-изображений без сопутствующих объемных файлов.

Вопрос № 42: Что такое режим RAW + JPEG?

Это режим, который позволяет одновременно сохранять файлы в форматах RAW и JPEG во время съемки. Очень удобно, если вы хотите сразу просмотреть кадры в JPEG, но сохранить RAW-файлы для последующего редактирования.

Вопрос № 43: Чтобы удалить изображения с карты памяти, нужно нажать на «удалить все» или на «форматирование»?

Форматирование карты происходит быстрее, так что почти всегда выступает лучшим вариантом. Но, если изображения «защищены» во время воспроизведения, то они не будут удалены, когда вы нажимаете удалить все, но будут уничтожены, если отформатировать карту. Вы можете отметить фотографию как «защищенная», нажав на соответствующую кнопку.

Как и быстрое форматирование на ПК, форматирование удаляет данные с карты памяти, так что вы можете начать записывать на ней файлы с нуля. Низкоуровневое форматирование приводит к более тщательному форматированию. Эту опцию хорошо использовать, если, к примеру, карту памяти вставляли в другую фотокамеру.

Мы склонны придерживаться варианта «непрерывной нумерации файлов», потому что, после удаления карты памяти, копирования файлов, а затем их форматирования, система все равно продолжит нумерацию с того места, где она была прервана. Даже при замене карты памяти. Преимущество заключается в том, что, несмотря на прошествие длительного времени, все изображения с камеры сохранят свои уникальные имена файлов.

99-photography-problems-digital-camera-settings-white-balance

Если вы постоянно получаете слегка теплый или холодный цветовой баланс на ваших снимках, то может быть полезно внести соответствующие коррективы в автоматические настройки баланса белого, или любые другие настройки. Лучше всего, конечно, будет, если вы снимете в режиме RAW. Так вы сможете настроить баланс белого на этапе редактирования, что позволит вносить желательные изменения в изображение.

Эта функция стоит того, чтобы ее применять, поскольку она помогает свести к минимуму накопление пыли на датчике. Некоторые камеры настроены таким образом, что очистка матрицы происходит, когда камера выключается. Другая альтернатива состоит в том, чтобы отключить автоматическую очистку и задействовать ручной цикл очистки, используя его каждый раз в то время, когда это для вас более удобно.

Слегка нажмите на кнопку спуска затвора, так чтобы информационный дисплей видоискателя включился на диафрагму, выдержку и так далее. Гораздо проще скорректировать настройку диоптрий, когда ваш глаз фокусируется на экране, чем на изображении в видоискателе.

Вопрос № 49: Что лучше использовать SRGB или Adobe RGB?

Цветовое пространство Adobe RGB было специально разработано для крупнейших гамм при печати изображений RGB (аббревиатура слов Red, Green, Blue — красный, зелёный, синий) на принтере CMYK. Пространство SRGB цвета ("S" означает стандарт) лучше всего подходит для просмотра изображений на экране или для их распределения в электронном виде. Это также лучший вариант для струйной печати, даже если вы отправляете файлы на печать лабораторию.

Это означает, что вы выбрали цветовое пространство Adobe RGB, вместо того, что применимо по умолчанию, т. е. вместо пространства SRGB. Adobe RGB даст вам немного больший диапазон цветов, но изображение будет выглядеть блеклым и приглушенным на большинстве экранов компьютеров, если вы используете программное обеспечение, совместимое с Adobe RGB.

Режим Picture Styles и Picture Controls позволит вам диктовать цветопередачу, контрастность и резкость. Контроль происходит в расширенных режимах съемки, таких как программный режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и ручной режим.

Режим Picture Styles работает в JPEG и RAW файлах, но при съемке в RAW лучше использовать собственную программу производителя камеры для редактирования изображения. Например, Canon Digital Photo Professional или Nikon Capture NX. Иначе цветовые настройки теряются при последующей обработке RAW файлов в Adobe Camera Raw, плагине для Photoshop CS.

Тем не менее, в обновленный Adobe Camera Raw включен раздел калибровки камеры. Это дает хорошее результаты многих Picture Styles и доступно в большинстве современных DSLR.

Для просмотра на экране телевизора стандартная частота кадров составляет 25 кадров в секунду. Это в странах с частотой 50 Гц в электросети, например, в Великобритании. Скорость 30 кадров в секунду используют в тех регионах, где частота в электросети соответствует 60 Гц.

Скорость 24 кадра в секунду – это наиболее популярный стандарт в кинематографической пленочной фотографии. Если вы редактируете видеоролики на компьютере и записываете их на диск, то для редактирования лучше использовать ту же частоту кадров, которую вы использовали для записи.

В пленочной фотографии есть единственный вариант предварительного просмотра глубины резкости - DoF. Но с цифровыми фотоаппаратами сделать это гораздо легче. Вы можете использовать Live View, или сделайте пробный снимок и рассмотрите его на заднем экране камеры. Затем можно увеличить изображение, чтобы получить хорошее представление о том, какова глубина резкости в кадре.

Это особенность функции, которая обычно активирована или выключена при помощи меню воспроизведения камеры. С ее включением участки изображения, которые переэкспонированны или близки к этому, чтобы быть пересвечеными, будут мигать или меняться от черного к белому.

Такое предупреждение позволяет мгновенно увидеть, например, если вы потеряли все детали с неба или других очень светлых областей на изображении. Это очень полезно, когда вы пытаетесь сохранить яркие элементы. Так вы можете вовремя откорректировать экспозицию и переснять кадр.

Вопрос № 55: Должен ли я установить диафрагму, выдержку, ISO в 1/3 или 1/2, или с шагом 1 EV?

Установка диафрагмы и выдержки с шагом 1/3EV даст вам больший контроль. Еще это может сэкономить вам время траления чрезмерно тонкой настройки ISO, установив шаг ISO к полной остановке 1EV.

Звук очень медленной скорости затвора часто является хорошим напоминанием о том, что вы забыли, увеличить ваши настройки ISO при съемке в помещении или при слабом освещении! При переходе на наружную съемку ситуация более сложная. Если вы снимаете во время экскурсии или это свадебная съемка, или вы в каких-либо других ситуациях, где необходимо переключение между внутренними и наружными настройками, то есть смысл применить функцию Auto ISO.

Это позволит сохранить чувствительность как можно ниже, не уменьшая выдержку настолько, чтобы могло возникнуть дрожание камеры. Когда освещение станет более тусклым, Auto ISO повысит чувствительность лишь на необходимое количество единиц. Таким образом, вы всегда сможете получить хороший компромисс между достаточной фиксированной скоростью затвора и лучшим доступным качеством изображения. Ведь фотографии, сделанные при очень высоких значениях ISO, скорее всего, будут иметь повышенный шум и утратят мелкие детали.

Вы можете настроить Auto ISO во многих зеркалках, выбирая самую медленную скорость затвора, которую вы хотите использовать, а также максимально допустимое значение ISO. Но есть ситуации, в которых следует избегать Auto ISO.

Например, если вы хотите использовать длинную выдержку для создания размытого фона, то вы должны будете вручную настроить низкое значение светочувствительности. Точно так же, если вы захотите заморозить действие, то вам нужна будет более высокая скорость затвора, чем та, которую продиктует Auto ISO. Особенно в помещении с тусклым освещением.

Сильное снижения шума, безусловно, даст вам изображение, выглядящее более гладко при высоких значениях ISO, но это не все. Такое улучшение происходит за счет потери мелких деталей, поэтому в изображении может появиться дополнительная резкость.

Альтернативный режим привода, то есть серийный, может быть очень удобным, помимо своего прямого назначения. Например, если вы установили вашу камеру для съемки кадров брекетинга, то он автоматически будет переходить от кадра к кадру, а затем остановится, как только последовательность окажется достигнутой.

Серийный привод также отличный выбор, если вы делаете групповые портреты. Он максимально увеличит ваши шансы на получение хотя бы одного снимка, где никто не моргает. Двухсекундный таймер задержки также полезен в сочетании с пользовательской функцией зеркала lock-up на камерах Canon.

Она обеспечивает небольшую задержку между открытием зеркала и снимком. Это предотвращает отказ зеркала, что могло бы привести к размытости в кадре.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПОЗИЦИИ В ФОТОКАМЕРЕ

Вопрос № 59: Как я могу исправить свои фотографии, если они получаются слишком светлыми или слишком темными?

Возможность компенсации экспозиции на вашем DSLR фотоаппарате представлена кнопкой с надписью «+ / -», на которую вы можете нажимать и, вращающимся диском управления камерой, с которым вы можете исправить интерпретацию сцены датчиком.

Шкала уровня экспозиции в камере, измеряется в остановках и видна в видоискателе и на ЖК-экране фотоаппарата. Монитор дает возможность визуального контроля. Маркер в середине шкалы показывает «правильную» экспозицию в соответствии с экспонометром. При вращении диска, вы увидите, как индикатор двигается вверх и вниз по шкале.

Когда он движется к концу шкалы с «+», то вы делаете снимок ярче. Поверните ручку в другую сторону и маркер переместится в сторону другого конца шкалы, где изображен «-». Так вы сделаете изображение более темным.

Если вы используете оптический видоискатель, то вы не увидите этих изменений в образе, но эффект компенсации экспозиции моделируется в режиме реального времени и в электронном видоискателе (EVFs).
Сумма компенсации, которая может потребоваться, зависит от различных факторов, таких как тон предмета съемки, освещение и тип используемого экспозамера.

Будь то многозонный (мультисегментный) метод замера экспозиции или оценочный, или точечный, или частично-взвешенный, любом случае, он должен достаточно хорошо работать в большинстве ситуаций. Но если вы постоянно получаете слишком яркие фотографии, то вам необходимо прибегнуть к небольшой коррекции отрицательной экспозиции.

Некоторые камеры позволяют устанавливать его по умолчанию. Он особенно актуален для высококонтрастных сцен, когда вы хотите установить правильную экспозицию для темных областей и сохранить или растворить во тьме блики и тени. Происходит локальное измерение степени яркости освещения в каждой отдельной зоне. Затем определяется оптимальное значение экспозиции для общей поверхности снимка. Чтобы быть избирательным, замер использует частичный, точечный или центрально-взвешенный вариант.

Точечный замер - это наиболее точный режим. Он игнорирует все, за исключением небольшого круга вокруг центра кадра или активной точки фокусировки, что зависит от модели камеры. Но он может быть самым сложным в использовании. Зеленая трава, как правило, это хорошее поле для использования и фиксации точечного метода экспозиции.

Частичный замер похож на точечный, но он использует большую площадь. Это особенно полезно при контровом освещении, когда имеем подсветку объекта съемки. Центрально-взвешенный замер использует всю сцену, но не вся поверхность изображения подвергается воздействию взвешенных, а около 75% по центру кадра.

Вопрос № 61: Я слышал, что фотографы говорят об «отсечении» в изображении - что в этом плохого?

У нас есть наглядное руководство для диапазона яркости в кадре, начиная тенями слева и, заканчивая бликами справа – это гистограмма. Ее можно рассматривать наряду с изображением, если вы уже отсняли кадр, или она может отображаться в реальном времени во время съемки Live View, но в любом случае, она показывает органические формы на небольшом графике.

Если гистограмма яркости бежит слева или справа от шкалы, то это означает, что часть информации об изображения утеряна, или ее обрезают. Детали изображения будут отсутствовать в той части кадра, на которой отсутствуют уровни яркости. То есть не будет сохранена та часть изображения, уровень яркости которой превысил динамический диапазон датчика.

Если гистограмма обрезается слева, значит, в этой области изображения доминируют темные тени, которые будучи абсолютно черными, не могут передать никакой детали снимка.

Но результаты далеко не так безобразны, как, когда гистограмма обрезается справа. Если это происходит, имеем чисто белое высветленное изображение. В таких случаях рекомендуют менять параметры экспозиции.

Цифровые камеры по умолчанию используют режим мультизонного замера. То есть осуществляют анализ сцены и подбирают оптимальные параметры экспозиции, чтобы подробно сохранить светлые и темные области снимка. К сожалению, в некоторых случаях результаты весьма плачевны. Переключитесь на центрально-взвешенный, частичный, а также точечный замер датчика. Таим образом, получите показания замера с постепенно уменьшающейся площади кадра. Вы сможете использовать свою камеру, как экспонометр.

Если вы используете зум-объектив, увеличьте, насколько это возможно, область сцены, которую стремитесь запечатлеть чтобы, как можно больше заполнить кадр. Например, зеленая трава хорошо работает в пейзажном снимке. Или вы можете замерить показания счетчика непосредственно с лица, фотографируемого субъекта портретной съемки.

Чтобы захватить и зафиксировать экспозицию, нажмите клавишу камеры «блокировка экспозиции», а затем отрегулируйте зум и измените композицию кадра, если есть такая необходимость перед съемкой.

Чаще всего это происходит, если вы используете для съемки относительно темный объект на переднем плане, чтобы сосредоточиться, а затем меняете положение камеры таким образом, чтобы захватить в кадр большой участок небесного простора. Скорее всего, это приводит к переэкспонированию и изображение получается слишком ярким.

В зеркалках Canon экспозиция полностью фиксируется во время фокусировки, в то время как в камерах Nikon экспозиция смещается, когда AF зафиксирован, и дозволены лишь небольшие изменения в области учета. Но это решаемая проблема. Сначала следует выбрать режим камеры для замера яркости освещения сцены.

Затем нажмите кнопку блокировки автоэкспозиции , чтобы захватить и зафиксировать значение экспозиции. Далее, поверните камеру, слегка нажмите и удерживайте в нажатом состоянии кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать фокус на выбранном объекте.

Наконец, покрутите камеру для компоновки кадра и полностью нажмите кнопку спуска затвора, чтобы запечатлеть изображение. Каждый раз вы должны будете получить точные показания замеров, но все равно просматривайте изображения на ЖК-дисплее. Если они слишком светлые или темные, используйте некоторую компенсацию экспозиции.

Это довольно распространенное заблуждение, когда мы полагаем, что если режим экспозамера камеры зовется мультизонный, значит он считывает значение экспозиции по всей поверхности сцены, несмотря на то, какое количество точек автофокуса мы решили использовать.

Но в действительности, многие современные зеркалки используют информацию лишь в точках фокуса для определения общей яркости в кадре. Дело в том, что «умный» режим экспозамера думает, что вы хотите сосредоточиться только на основных достопримечательностях. Поэтому стремится к максимально правильному подверганию выбранных точек. Такая привязка экспозамера к точкам автофокуса полезна, например, при съемке портрета с подсветкой.

В этой ситуации вы действительно заинтересованы лишь в правильном освещении лица в не зависимости от степени яркости фона. Неприятность состоит в том, что если вы используете всего одну точку для автофокусировки во время съемки, то эта точка придется либо на особенно светлую, либо на темную часть сцены. Тогда в качестве результата вы получите недо- или передержанный снимок соответственно. По этой причине, например, для пейзажной съемки лучше использовать многоточечный автофокус.

Кроме того, в качестве альтернативы, вы могли бы перейти на центрально-взвешенный или точечный режим замера и использовать экспонометр камеры для установки экспозиции с использованием части сцены, которая соответствует средней яркости. В любом случае, никогда не помешает проверка гистограммы на ЖК-дисплее камеры. Можно предпринять повторную съемку с использованием компенсации экспозиции, если возникет необходимость.

Отбеленное небо - бич любой пейзажной фотографии

Бледное небо, как правило, гораздо ярче, чем земля. Поэтому, если земля с правильной экспозицией, то небо будет невыразительным. Вы можете использовать градуированные фильтры нейтральной цветовой плотности (ND), но они довольно неудобны в применении. Другое возможное решение это использование DSLR- опций для сжатия тонального диапазона. Например, для Nikon это Active D-Lighting, а для фотоаппаратов компании Canon соответственно Auto Lighting Optimizer.

И все же, лучшим решением будет, если вы прибегнете к использованию штатива и сделаете два кадра: один с подверганием неба, а другой для фона. Вы можете объединить их вместе, используя программу для редактирования изображений. Такую, как Photoshop Elements. Даже, несмотря на то, что ветви и листья деревьев могут не совпадать, когда вы будете перемещать снимки.

При этом сделайте несколько снимков в формате RAW файлов, чтобы один из кадров получился достаточно темным. Затем эти RAW-файлы можно обработать дважды, чтобы скомпоновать два изображения для создания одного.

Мы часто задавались вопросом, неужели производители камер создают свои дисплеи искусственно улучшающими качество изображения на столько, что те выглядят потрясающе, когда люди испытывают камеры в фотографических магазинах. Точно так же компьютерные мониторы часто настраиваются по умолчанию, чтобы они хорошо выглядели в ярко освещенных выставочных залах и витринах. А на самом деле экраны слишком ярки для просмотра в обычных условиях дома или в офисе.

Если вы используете фотопринтер хорошего качества (Canon или Epson), то можете доверять результатам его работы. Тогда следует уменьшить яркость монитора компьютера, чтобы он соответствовал реальному изображению. Если вы хотите быть высокотехнологичными, то ColorVision Spyder 3 Pro является хорошим гаджетом для калибровки монитора, и стоит около 130 евро.

Как только вы правильно настроите ваш компьютерный монитор, загрузите несколько фотографий с камеры на компьютер, но не удаляйте их из памяти фотоаппарата. Посмотрите на изображение в ЖК-дисплее камеры и на экране компьютера одновременно, уменьшайте яркость ЖК-дисплея камеры, пока изображения не станут выглядеть одинаково.

Только учтите, что если вы смотрите на ЖК-экран камеры при ярком солнечном свете, то снимки могут выглядеть темнее, чем они есть на самом деле. Лучше закрашивать экран именно в таких условиях. Для большей точности при проверке подвергания, используйте функцию гистограммы в камере.

Одно из величайших достижений в последних зеркальных фотокамерах это шумоподавление при высоких ISO. Тем не менее, многие камеры разделяют свой полный диапазон чувствительности на стандартный и расширенный.

Например, Canon EOS 600D и Nikon D5100 имеют стандартный диапазон ISO 100-6400, а также расширенные пределы ISO 12800 и 25600 соответственно. Цифровые камеры обеспечивают оптимальное качество в их стандартном диапазоне ISO. Они дают максимальную детализацию и наименьшее количество цифровых шумов изображения. Для зеркалок, это обычно либо ISO 100 либо ISO 200.

Когда вы увеличиваете значение ISO, то эффект можно сравнить с увеличением громкости в стереосистеме, так что шум системы становится все более очевидным. Только в нашем случае шум приобретает форму цифровой зернистости, а не магнитофонного шипения.

Опция шумоподавления сглаживает или уменьшает появление шумов на высоких значениях ISO, но это обычно приводит к потере детализации и к уменьшению четкости изображения.

Для включения достаточно высокой скорости затвора в условиях плохой освещенности, когда вы не можете использовать штатив или вам нужно заморозить движение, может понадобиться переход к расширенному диапазону с экстра-высокими настройками ISO камеры.

Применение столь высокого значения светового диапазона может привести к значительному шуму в изображении, что фотографы, как правило, считают неприемлемым. Вот почему эти настройки доступны лишь в пользовательских функциях.

На другом конце шкалы расположены значения низких ISO, которые находятся на одну остановку ниже базовой чувствительности камеры. Они иногда доступны и особенно удобны, если вы хотите использовать большую апертуру, чтобы минимизировать глубину резкости, или создать эффект размытия, используя медленную скорость затвора.

Компромисс состоит в том, что вы обычно теряете около одной остановки динамического диапазона света для того, чтобы изображение было чище.

Несмотря на то, что вы ожидаете от системы снижения шума, на этот раз она служит другой цели, и не будет уменьшать зернистость, как разновидность шума. Проблемы при длительной выдержке в несколько секунд или больше заключаются в том, что так называемые горячие пиксели могут случайным образом создавать варианты ярких точек по всему кадру.

Последние зеркалки, как правило, страдают от этого эффекта гораздо меньше, чем более старые модели, но проблема не исчезла полностью. Подавление шума для длинных экспозиций работает, принимая вторую экспозицию сразу после основного подвергания, но с закрытым затвором. Часто этот процесс называют темным кадром, потому что вся картина должна быть черной, так что любые горячие пиксели легко обнаружить. Тогда система обработки в камере может вычесть их из финального изображения.

Недостаток состоит в том, что время, необходимое, чтобы запечатлеть каждый кадр, увеличится в два раза. Например, если вы выберете 5 минут экспозиции, то вам придется подождать 10 минут, прежде чем вы сможете сделать очередной кадр.

Многие фотографы предпочитают оставлять режим шумоподавления при большой выдержке выключенным и удалять любые горячие пиксели на стадии редактирования.

Брекетинг экспозиции позволяет сделать серию последовательных снимков при изменении в экспозиции одного заданного параметра от кадра к кадру. Например, если экспонометр вашей камеры считает правильной экспозицию при диафрагме F / 8 и скорости затвора 1/125 сек, то вы можете перестраховаться и получить три кадра, где диафрагма постоянная величина F / 8, но с меняющейся выдержкой 1/80, 1/125 и 1/200 сек.

Вы получите один кадр в рекомендуемой экспозиции, плюс один на две трети остановки темнее и еще один на две трети остановки ярче. Вы можете быть в большей степени уверены в получении снимка с правильным подверганием.

В некоторых зеркалках начального уровня нет функции брекетинга экспозиции. В таком случае используйте пошаговый контроль экспозиции.

Программный режим съемки дает прекрасные возможности, когда нужно реагировать на неожиданно возникшие возможности, в условиях дефицита времени, чтобы думать о настройках экспозиции. Камера учитывает условия освещения, а также фокусное расстояние объектива (или настройки масштабирования) и устанавливает целесообразное сочетание выдержки и диафрагмы, чтобы предоставить отличные результаты, сводя к минимуму риск дрожания камеры.

Особенно хорошо сочетается с функцией Auto ISO. Большинство современных фотокамер продвинулись еще дальше с тем, что называется «Program Shift», заменяя ею обычный программный режим.

Например, если программный режим автоматически устанавливает экспозицию F / 8 при 1/250 сек, то вы можете просто повернуть главные диски камеры, чтобы переместить подвергание, скажем на f/5.6 при 1/500 сек или на f/11 при 1/125 сек.

В целом экспозиция остается той же, но вы можете увеличивать или уменьшать диафрагму, а вместе с ней изменять и скорость затвора. Тем не менее, режимы приоритета диафрагмы и выдержки по-прежнему полезны.

Если вы хотите иметь большую или малую диафрагму для минимизации или максимизации глубины резкости, или просто держать диафрагму на сладком месте объектива для максимального качества изображения, то перейдите в режим приоритета диафрагмы.

Когда вы хотите выбрать медленную или быструю скорость затвора для того, чтобы создать размытое изображение или заморозить действие, то используйте режим приоритета затвора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОВСПЫШКИ

99-photography-problems-flash-photography-tips

Вопрос № 71: Почему мои снимки не освещаются вспышкой, а остаются затемненными?

Скорее всего, дело в том, что вы пытаетесь фотографировать объекты, расположенные слишком далеко. Вспышка имеет ограниченный диапазон действия. К тому же встроенная вспышка гораздо слабее, чем подключенная извне.

Вспышка дает эффективное освещение для объектов переднего плана, но при этом фоновая область может выглядеть затемненной. Необходимо сбалансировать мощность вспышки с окружающим освещением. Многие зеркалки предлагают режим медленной синхронизации вспышки. Он сочетает в себе вспышку с медленной скоростью затвора, чтобы дать сбалансированную экспозицию.

С камерами Canon, вы можете сделать то же самое, переключившись на Av (режим приоритета диафрагмы) и вести съемку с использованием вспышки. Чтобы точно настроить баланс, откорректируйте экспозицию в камере для осветления или затемнения области фона. Затем примените экспокоррекцию вспышки для регулировки яркости переднего плана.

Медленная синхронизация вспышки может привести к медленной скорости затвора, так что дрожание камеры может стать проблемой. Повысьте ISO, как правило, в диапазоне от ISO 400 до ISO 1600. Это позволит вам увеличить скорость затвора.

Система измерения вспышки TTL должна дать хорошие результаты при любых условиях, но ее легко обмануть. Очень светлые участки могут получиться недодержанными и вам, возможно, придется добавить около +1 EV флэш-компенсаций экспозиции для осветления белого.

Фотографируя портреты, которые смещены в сторону от центра, имейте в виду, что система учета стремится правильно экспонировать то, что в центре кадра. Если в середине снимка окажется фон, то в результате может случиться, что объект съемки будет сильно переэкспонирован.

В такой ситуации постарайтесь максимально заполнить кадр лицом фотографируемого человека и при этом заблокируйте вспышку. Затем снова измените масштаб, откорректируйте композицию кадра и зафиксируйте изображение.

Импульс света от вспышки очень короткий и имеет скорость, примерно, 1/1000 сек или еще быстрее. Поэтому он может помочь заморозить действие и избежать дрожания фотокамеры. Но в большинстве камер по умолчанию срабатывает медленная скорость затвора (около1/60 сек) при использовании вспышки.

Вы можете заморозить действие, если рассеянный свет будет темным, и тогда вспышка станет единственным эффективным источником освещения. Но более яркое освещение повлияет на экспозицию, так что вы, вероятнее всего, получите призрачное изображение в динамике с нечеткими очертаниями.

Лучшим решением будет увеличение скорости затвора до максимальной скорости синхронизации, на которую способна ваша камера. Она обычно составляет от 1/200 до 1/250 сек, чтобы уточнить проверьте инструкцию по эксплуатации вашей фотокамеры. Правда, здесь возникает риск создания визуального эффекта с более темным фоном по сравнению с освещенным фотовспышкой передним планом.

Для более сбалансированного, естественно выглядящего воздействия, повысьте светочувствительность фотокамеры примерно до ISO 800-1600.

При использовании режима приоритета диафрагмы (Av) в DSLR Canon во время съемки со встроенной либо автономной фотовспышкой, камера пытается как можно больше сбалансировать вспышку с доступным светом. Это обеспечивает более естественный вид изображения, особенно в портретной фотографии с заполняющей вспышкой в солнечную погоду.

Но для очень унылого освещения, вы можете замедлить скорость затвора. Эффект, который вы получите, называют вспышкой с "медленной синхронизацией". Можете ее использовать с целью замораживания переднего плана с очень коротким импульсом света, создавая значительную размытость для относительно удаленных объектов фона.

Следует отметить, что из-за дрожания камеры вы можете в конечном итоге получить нежелательное размытие не только фона, но и нечеткость среднеотдаленных объектов на снимке, а также отсутствие резкости в переднем плане. Для изменения в настройках вспышки выберите пользовательские функции в режиме приоритета диафрагмы.

В фотокамере Canon 550D, например, есть три варианта: настройка по умолчанию Auto; ограничить скорость затвора в пределах от 1/200 сек до 1/60 сек или установить скорость затвора при фиксированном значении 1/200 сек. Последний способ прекрасно подходит для замораживания действия, но может привести к значительному затемнению фона.

Вопрос № 76: Как лучше всего избежать эффекта красных глаз в портретной фотографии?

Эффект красных глаз возникает из-за отражения вспышки от сетчатки глаз фотографируемого субъекта. С цифровыми зеркальными фотокамерами вы, скорее всего, получите такое явление на удаленных объектах съемки при темном освещении. Ваша DSLR способна снижать эффект красных глаз через настройку вспышки, которая в большинстве случаев использует подсветку автофокусной лампы.

Попробуйте использовать отдельную фотовспышку, причем можете наклонить ее так, чтобы свет отскочил, и поменял свое направление. Но не забывайте, что любая из последних DSLR будет хорошо работать при значениях ISO 1600 – 3200 или еще выше. Если при этом диафрагма широко открыта, то вы можете снимать в любых условиях освещенности без вспышки.

Также вы можете избавиться от эффекта красных глаз, используя Photoshop.

Red eye removal in Photoshop Elements.start

Постарайтесь поместить объект съемки на некотором расстоянии от задней стенки. Также позаботьтесь об отражении вспышки от потолка, чтобы уменьшить резкость теней. А еще используйте диффузор и внешнюю фотовспышку для камеры, чтобы у вас была возможность держать ее выше и немного в стороне от фотографируемого человека.

Мягкость света зависит от относительного размера его источника. В яркий солнечный день, мы знаем, что физически Солнце огромного размера, но оно находится так далеко, что вы можете закрыть его ладошкой, протянув руку.

В унылый, пасмурный день весь небосвод становится огромным источником света. Это дает гораздо более мягкий свет, что идеально подходит для портретной съемки. Но головка вспышки невелика, поэтому она будет производить жесткий эффект освещения. На портретах это будет подчеркивать каждый недостаток, и создавать темные, некрасивые тени.

Эффективный способ смягчить качество света от вспышки это отразить вспышку от белой стены или потолка. Таким образом, вы увеличите источник света. А еще лучше будет, если вы примените рассеиватель для вспышки (диффузор), например, такой как Sto-Fen Omni-Bounce, а затем наклоните головку вспышки на 45 градусов.

Диффузор прольет часть света вперед, а также отразит его от стен и потолков. И если они не окрашены в яркий цвет, то потребность в более сложных диффузорах для вспышки отпадает.

Также попробуйте использовать меньшую скорость затвора, либо увеличьте ISO вашей камеры, чтобы сбалансировать окружающий свет с мощностью вспышки. Это позволит вам избежать слишком темного фона.

Вопрос № 79: Как я могу улучшить портретную фотографию в солнечные дни? На большинстве моих снимков, у людей темные глаза и глубокие тени на лицах. Я слышал, что вспышка может с этим помочь.

Яркий солнечный свет - враг портретной фотографии, потому что создает жесткое и нелицеприятное освещение. Когда солнце находится на небе низко, то люди в кадре будут косить глазами. А когда оно вверху над головой, то будут возникать глубокие тени и глаза при этом превращаются в черные дыры.

Чтобы уйти от проблемы, объект съемки должен отвернуться от солнца. Так он сможет выглядеть естественно. При этом используйте заполняющую вспышку, чтобы прогнать тени. При использовании системы измерения вспышки TTL (Through The Lens), большинство камер будут отлично справляться с балансировкой вспышки и окружающего освещения, создавая вполне естественный результат.

С зеркалкой Canon это лучше делать в режиме Av (приоритет диафрагмы). А если у вас Nikon, то воспользуйтесь режимом работы со вспышкой BL (Balanced Light). Перейдите в соответствующий режим и выберите диафрагму и выдержку. Это даст правильную экспозицию для всей сцены.

Используйте систему замера камеры в качестве ориентира, но не превышать максимальную скорость затвора в режиме синхронизации вспышки. Как правило, она составляет около 1/200 сек. Система учета вспышки TTL призвана обеспечивать заполняющую вспышку нужным количеством освещения. Но будьте готовы откорректировать экспозицию в положительную или отрицательную сторону. Для полного контроля, опять-таки, переключитесь на ручную настройку мощности вспышки и отрегулируйте ее силу для оптимального баланса.

Отличный вариант для получения, естественно выглядящей заполняющей вспышки это использование внешней вспышки. Держите ее по одну сторону от предмета и высоко поднимите. Используйте для этого удлинитель или беспроводное соединение.

Вопрос № 80: Почему мерцает выдвижная вспышка на моей Canon?

У многих зеркалок Canon, в том числе и у более продвинутых 60D и 7D, не предусмотрена подсветка автофокуса, которая могла бы помочь для автофокусировки при тусклом освещении. В таком случае выдвижная вспышка излучает серию коротких импульсов света, чтобы осветить цель.

Вы можете отключить эту опцию в меню пользовательских функций. Или примените совместимую с вашей камерой внешнюю вспышку, при использовании которой сможет мерцать лишь менее раздражающий инфракрасный луч автофокуса.

Вопрос № 81: Как лучше использовать вспышку с синхронизацией по задней шторке затвора или по передней шторке?

Большинство настроек вспышки работают по «передней шторке» или по первому режиму шторки. И вам этот режим подойдет в большинстве ситуаций. Сам термин можно считать архаизмом, т. е. является пережитком прошлых лет. В основном он означает, что вспышка срабатывает сразу после открытия затвора, поэтому этот режим отлично подходит для ситуаций, требующих оперативного реагирования.

Режим синхронизации по задней шторке затвора или по второй шторке – это более редко используемая настройка. При ней вспышка срабатывает в конце экспозиции, как раз перед закрытием затвора. Представьте себе, фотографирование движущихся автомобилей с использованием выдержки около трех секунд с включенными фарами в ночное время.

При «задней шторке» автомобиль будет освещен, когда он больше всего к вам приблизится. В результате вы получите причудливый эффект из светового шлейфа от автомобильных фар. «Передняя шторка» осветит автомобиль в начале экспозиции, когда он будет находиться подальше от вас. Здесь уже совсем другой результат, гораздо менее естественный, так как в данном случае получите шлейф, который тянется спереди.

Существует серьезный риск, связанный с использованием устаревшей вспышки на новой фотокамере. Даже если она физически приспособлена к установке, воздержитесь от такого эксперимента. Дело в том, что некоторые старые вспышки работали с использованием напряжения в сотни вольт. Этого более чем достаточно, чтобы запороть схемы в большинстве зеркалок, которые рассчитаны на напряжение от 5V до 12V.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ В ФОТОСЪЕМКЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ

99-photography-problems-night-photography-tips

Вопрос № 83: Какие настройки камеры нужно использовать для ночной съемки?

Чтобы взять под контроль вашу экспозицию, лучше всего снимать в ручном режиме. Так вы сможете выбрать наименьшее отверстие диафрагмы и медленную скорость затвора для ночной съемки.

Начните с того, что скомпонуйте и сфокусируйте свой кадр. Установите узкое отверстие апертуры около f/16, а затем подберите скорость затвора пока метка величины экспозиции не достигнет середины индикатора уровня экспозиции. Сделайте несколько кадров и просмотрите их на ЖК-дисплее фотоаппарата.

Не забывайте, что это оптимальная экспозиция лишь по мнению вашей камеры. Если снимки выглядит слишком яркими, то недодержите их на 1-2 остановки, так чтобы, они стали немного темнее.

Во время ночной съемки, очевидно, вы столкнетесь с дефицитом достаточного освещения, поэтому будете использовать скорость затвора где-то от 1 до 30 секунд. Это слишком медленно, чтобы снимать с рук. Таким образом, вы должны будете установить вашу цифровую камеру на устойчивый штатив, если хотите получить хорошие результаты.

Убедитесь, что штатив надежно установлен. Иначе вам грозят нечеткие снимки. И не держитесь за треногу, когда снимаете с длинной выдержкой, потому что любое даже незначительное движение может привести к размытию изображения в фотографии.

Вопрос № 84: Какой способ больше всего подходит, чтобы сфотографировать луну?

В первую очередь, остерегайтесь автоматических настроек. Вместо Auto ISO, сохраните светочувствительность на его базовом уровне - ISO 100, что даст возможность максимально сохранить резкость при минимальном шуме в изображении. Выберите центральную точку автофокусировки и сохраняйте ее непосредственно напротив поверхности Луны.

В этом случае также большой проблемой может стать дрожание камеры. Так что установите камеру на штатив и используйте задержку автоспуска, выбрав функцию блокировки зеркала в меню пользовательских настроек. Ручной режим это лучший выбором для точной экспозиции.

Попробуйте начать с диафрагмы f/11 и скорости затвора 1/60 сек для достижения оптимального оптического качества. Сделайте снимок и просмотрите результат на ЖК-дисплее. Проверьте экспозицию с помощью гистограммы. Яркость Луны в темном небе должна быть отображена в виде небольшого пика примерно 75% пути диаграммы в правой части гистограммы.

Если пик сдвинут в правую сторону, то вам нужно постепенно увеличивать скорость затвора с небольшим шагом. Если наблюдаете смещение диаграммы ближе к середине или влево, то соответственно уменьшите скорость затвора.
Заранее спланируйте местоположение, из которого вы будете фотографировать. Застроенные районы города отличаются загрязнением воздуха, что самым неблагоприятным образом скажется на качестве изображения, искажая истинный цвет Луны и скрывая мелкие детали. Для получения отличных снимков Луны лучше всего предпринять поездку за город, чтобы получить немного чистого, свежего воздуха.

Выглядит все так, словно, проблема, в самом деле, в дрожании фотокамеры. Ведь эта неприятность особенно актуальна с длинным фокусным расстояниям. Самый простой способ избежать этого состоит в том, чтобы использовать более высокую скорость затвора. Даже если это потребует увеличения чувствительности камеры (ISO).

Как правило, использование минимальной выдержки позволяет избежать дрожания камеры. Это будет отношение одного деления к фокусному расстоянию (например, 1/300). Только учтите кроп-фактор вашей камеры.

На камерах Nikon, Pentax и Sony с кроп-фактором в 1,5 ваш 70-300mm объектив будет иметь эффективное фокусное расстояние 105-450мм. При самой длинной настройке масштаба, вам потребуется выдержка не менее 1/450 сек. Ближайшие доступные выдержки в камере 1/400 и 1/500 сек, причем последняя безопаснее из этих двух.

Стабилизация изображения может быть чрезвычайно полезна для уменьшения дрожания камеры. С тремя остановками стабилизации можно ожидать последовательно хороших переносных результатов. Даже при снижении скорости затвора от 1/500 до 1/60 сек, при использовании эффективного фокусного расстояния 450 мм.

Есть одна вещь, которая характерна для всех зеркалок. Это своеобразный рефлекс, при котором зеркало должно подняться перед открытием затвора для захвата кадра. Так, чтобы путь света был перенаправлен отражающей способностью этого самого зеркала от объектива на датчик, а не вверх к экрану в поле зрения видоискателя. Даже когда камера установлена на сверхустойчивом штативе, колебаний, вызванных движением зеркала, может быть достаточно, чтобы возникшие вибрации отразились на четкости изображения.

Это явление, как правило, не отражается на съемке с широкоугольным или стандартным фокусным расстоянием, но может заметно ухудшить резкость в телефото и макросъемке, где любая небольшая вибрация камеры имеет гораздо больший эффект. Блокировка зеркала для съемки это не то же самое, что блокировка зеркала для очистки сенсора камеры. Обычно вы можете найти ее среди фотографических опций в меню пользовательских настроек камеры.

После активации блокировки зеркала, следует нажать на кнопку спуска затвора, чтобы зафиксировать зеркало в верхнем положении. Второе нажатие кнопки спуска затвора необходимо, чтобы открыть затвор и осуществить съемку. Естественно, прикасаясь к камере, несмотря на то, что она установлена на треноге, вы можете вызвать колебания. Поэтому лучше использовать подъем зеркала с пультом дистанционного спуска затвора.

Удобная альтернатива состоит в использовании подъема зеркала при помощи таймера с задержкой в две секунды. Некоторые камеры, такие как Nikon D300s, не позволяют использовать задержку таймера при задействованной функции поднятого зеркала. В этом случае вы можете использовать режим задержки экспозиции.

Сложно обнаружить скорость затвора, чтобы он был достаточно медленным для создания эффекта нечеткости в фоновом режиме. Но достаточно просто, чтобы остановить нежелательное дрожание камеры, размытие автомобиля или велосипеда, который вы снимаете.

Имейте в виду, что обычно вы стремитесь к выдержке около 1/500 сек, чтобы избежать дрожания камеры при использовании 300-мм объектива на большинстве зеркалок. Это потому, что кроп-фактор составляет около 1.5x или 1.6x и дает вам более эффективное фокусное расстояние 450 мм или 480 мм.

Чтобы создать привлекательное размытие в фоновом режиме, вам нужна гораздо более медленная выдержка: от 1/60 до 1/125 сек. Поэтому без разработки эффективной техники панорамирования не обойтись. Для начала удобно поставьте ноги, пошире друг от друга. Подайте корпус вперед так, словно вы стремитесь к месту следования транспортного средства, когда вы его снимаете.

Обратите внимание, когда объект приближается, поворачивайтесь по направлению за его следованием от бедра, а не только при помощи верхней части тела. Как можно более плавно и аккуратно жмите на кнопку спуска затвора, а не бейте по ней. Продолжите движение панорамирования как можно дольше, даже после того, как вы сделали снимки.

How to fake panning photos.panning after

Современные зеркалки и объективы должны неплохо справляться с отслеживанием движущихся объектов в режиме непрерывного автофокуса. За исключением случаев, когда они движутся по направлению к вам или от вас на слишком большой скорости для системы, которая начинает отставать. Ситуация, которая вызывает проблемы у большинства людей, состоит в том, что объект съемки либо слишком неприметный в размерах, либо хаотично перемещается. И при этом задействована всего одна точка автофокусировки.

Если объект отклонился от точки автофокусировки, действуйте, как при панорамировании, когда камера теряет фокус. Решение состоит в том, чтобы перейти к настройке многоточечного автофокуса.

Например, при использовании непрерывного режима автофокуса AI Servo в зеркальных камерах Canon, центральная точка AF захватывает начальные настройки автофокуса. Но, самое главное, если объект отклонится от центра кадра, то камера автоматически переключится на другую точку автофокуса.

На таких камерах, как Nikon D90 и D300s предусмотрена опция трехмерного отслеживания. Она оснащена динамическим выбором зоны фокусировки. Особенно показательно использование нескольких точек автофокусировки.

Вопрос № 89: Как лучше всего фотографировать большие группы людей?

Портрет большой группы людей реально может быть проблемой. Часто фотографы применяют для этой цели широкоугольные объективы. Но на самом деле это плохая идея, потому что, в связи с присущим широкоугольным объективам искажением, люди по краям кадра будут выглядеть с широким лицом и таким же телом. Вряд ли это приведет их в восторг.

Лучше использовать умеренные настройки масштаба и при этом отойти подальше назад. Хотя, если съемка идет в помещении, то ваше отступление может быть затруднено, так как вы не сможете отдалиться достаточно далеко, и буквально окажитесь спиной к стенке.

Другая трудность состоит в том, что, если вам придется использовать вспышку, то люди впереди группы, вероятно, получат эффективное освещение. Но те, кто позади и с краю будут недоосвещенными. Гораздо лучше делать такой снимок на открытом воздухе и использовать естественный дневной свет.

Пасмурная погода это, вообще, не проблема. Напротив, у нее свои преимущества - люди не будут щуриться на солнце. Чтобы видеть лица всех фотографируемых, вам желательно быть выше, чем ваша группа на снимке. Поэтому, используйте что-нибудь для возвышения, например, лестницу. Или попробуйте сделать кадр из окна верхнего этажа в здании.

И, наконец, сделайте больше кадров, используя серийную съемку. Потому что в каждом снимке кто-то непременно будет с закрытыми глазами. Но вы можете копировать и вставлять лица из разных снимков в Photoshop, чтобы убедиться, что все выглядят наилучшим образом.

Вопрос № 90: Что такое съемка с "подключением" камеры к компьтеру?

Съемка с «подключением» фотокамеры позволяет управлять камерой непосредственно с ПК или ноутбука. Фотографии можете загружать автоматически в процессе фтографирования, сразу же их просматривать на большом экране и анализировать результат. Программное обеспечение для такой съемки и редактирования RAW в зеркальных камерах Canon предусмотрено бесплатно, в то время как с зеркалкой Nikon за такую возможность вам придется доплатить.

Для «привязанной» съемки вам необходимо установить соответствующее программное обеспечение на свой компьютер, а затем подключить камеру к компьютеру с помощью прилагаемого USB-кабеля или с помощью беспроводного передатчика, если в вашей камере есть такая функция, чтобы избежать дополнительных проводов.

Макро-объектив позволяет вплотную приблизиться к объекту съемки, но предъявляет высокие требования к фотографу. Первая задача – это глубина резкости или, точнее, ее отсутствие. При его ближайшем фокусном расстоянии около 30 см (измеряется от датчика камеры, а не от края передней части объектива), глубина резкости может быть всего лишь в полмиллиметра. Это при настройке объектива на самую крупную диафрагму (f/2.8).

Сократив диафрагму до f/11, вы все еще можете получить глубину резкости только около 2,5 мм. Поэтому точность фокусировки в этом случае сложно переоценить. Как известно, кадры при макросъемке имеют свойство терять резкость даже при самом крошечном движении камеры или самого объекта съемки. Так что небольшое отверстие объектива может означать очень медленную скорость затвора. Даже если вы используете тяжеловесный устойчивый штатив, остается проблема нежелательных вибраций, создаваемых зеркалом в самом DSLR. Когда оно поднимется каждый раз перед открытием затвора, а затем опускается, возникают микровибрации в самом фотоаппарате.

Чтобы избежать этого, используйте дистанционный спуск затвора в сочетании с функцией блокировки зеркала. Так вы затяните время между подъемом зеркала и открытием ставня.

При макросъемке со вспышкой, обратите внимание, что короткая продолжительность вспышки эффективно срабатывает для очень короткой экспозиции, замораживая любое движение. Переключитесь в ручной режим экспозиции и используйте небольшое отверстие диафрагмы, около f/16 с выдержкой примерно 1/125 сек.

reelance-photography-tips-selling-stock-06

Для медленной скорости затвора при дневном свете, вы должны будете использовать узкую апертуру примерно f/16 или f/22. Но даже при ISO 100, этого может быть недостаточно для длительной экспозиции. Хитрость заключается в том, чтобы использовать фильтр нейтральной плотности, к примеру, такой, как Hoya ND8. Он снижает длительность воздействия на три остановки.

Для того, чтобы обеспечить последовательность в цветовой гамме и яркости, сначала выберите режим ручной настройки баланса белого, который наиболее соответствует условиям освещения: солнечно, облачно, тень.

Далее, установите камеру в режим ручной настройки экспозиции и замерьте освещенность сцены, используя режим мультизонного замера. Отрегулируйте диафрагму и выдержку для правильного подвергания и сохраняйте фиксированную экспозицию для каждого последовательного снимка.

Для фотографирования серии последовательных кадров с панорамным изображением, лучше использовать штатив. Это позволит точно выровнять камеру и панораму между каждым снимком. В идеале, настройте фотоаппарат в вертикальной (портретной, книжной) ориентации, чтобы иметь перекрытие примерно на треть от ширины рамки в последовательных снимках.

Вы получите много возможностей для маневра на этапе компоновки. Сделайте столько снимков, сколько потребуется для охвата всей панорамы.

Цифровые фотоаппараты воспринимают картинку в цвете, а в процессе преобразования оттенков в серый цвет многое теряется, когда вы снимаете в одноцветном режиме. Лучше всего фотографировать в цвете, а затем конвертировать изображения в черно-белый вариант на этапе редактирования.

Вы получите больше контроля, как над общей контрастностью, так и в обработке отдельных цветовых каналов. Поэтому сможете создавать в большей степени драматические фотографии. Существуют различные способы преобразования цветного изображения в черно-белое в Photoshop. Например, «преобразование в оттенки серого» в Adobe Camera Raw и др.

В последних выпусках Photoshop Elements предусмотрен инструмент черно-белого преобразования, который запускается в отдельном окне предварительного просмотра объекта. Получаете легкий доступ к широкому диапазону средств, позволяющих получить лучший вариант исходного изображения. Добавление искусственной зернистости также может стать хорошим штрихом.

Скорее всего такой эффект вызван фотографированием этих зданий с довольно близкого расстояния, с использованием широкоугольного зума. Широкоугольное фокусное расстояние может привести к бочкообразному искажению изображения, создавая визуальный эффект выпуклости сверху, снизу и по бокам здания.

Кроме того, нужно направить камеру вверх. Это усилит перспективу и позволит сторонам расширяться друг от друга по направлению к вершине. Также необходимо держать достаточную дистанцию, чтобы вы смогли использовать умеренный зум около 35 мм (50 мм для полнокадровой камеры).

Для фотографирования высотных зданий, найдите место для обзора, которое будет находиться выше уровня земли. Например, другое здание. К тому же, вы всегда можете откорректировать изображение с помощью Photoshop Elements. Но при этом, возможно, потеряете часть рамы, так что при съемке оставьте достаточное количество пространства вокруг здания.

Некоторые из последних зеркалок имеют встроенную коррекцию искажений для объективов собственной марки, так что стоит проверить меню камеры на этот счет.

Гиперфокальное расстояние – это настройка фокуса объектива, при которой все на вашем снимке будет резким, от близкого расстояния вплоть до бесконечности. Функция особенно полезна при съемке с широкоугольными объективами в пейзажной фотографии, где вы хотите сохранить четкими объекты переднего плана, а также отдаленные области, простирающиеся до самого горизонта.

По сути, вы максимизируете глубину резкости. Поэтому, гиперфокальное расстояние регулируется теми же факторами, что и глубина резкости. В том числе фокусное расстояние или zoom используемого объектива, диафрагма и размер датчика изображения в камере. В любом эффективном фокусном расстоянии, DSLR с меньшим APS-C размером сенсора обеспечит большую глубину резкости. Т. е. гиперфокальное расстояние будет меньшим, чем эквивалентное фокусное расстояние на полнокадровой камере.

Использование 18 mm объектива на большинстве зеркалок Nikon, Pentax и Sony с размером датчика APS-C даст эффективное фокусное расстояние 27 mm. Для Canon это будет 29 мм. Съемка при диафрагме f/11, даст гиперфокальное расстояние 145 см (для Canon153 см).

С фокусным расстоянием 28 мм на полнокадровой камере при диафрагме f/11 гиперфокальное расстояние составит 234cm. В любом случае, глубина резкости будет простираться от половины дистанции фокусировки до бесконечности.

В приведенных выше примерах, гиперфокальное расстояния равняется 145см, 153см и 234см. Это значит, что глубина резкости будет простираться соответственно от 72.5см, 76.5см и 117 см до бесконечности.

Для создания зеркального отражения в воде отлично подходит яркий солнечный свет. Вы можете снимать огромные озера или крошечные лужи, но положение солнца имеет одинаково важное значение.

Если солнце находится высоко в зените, или даже под небольшим углом в небе, но расположено перед вами или в стороне от вас, то вы получите много ярких бликов, парируемых поверхностью воды, что уменьшает отражение, которое вы так стремитесь запечатлеть.

Для достижения наилучших результатов, используйте собственные ноги, чтобы изменить свою позицию. Либо выберите время для съемки, когда солнце будет находиться позади вас, насколько это возможно. Также вы можете визуально увеличить площадь отражения объектов, если предпримите съемку с максимально низкого уровня. Даже если придется удерживать камеру всего в нескольких сантиметрах над поверхностью воды.

Постарайтесь захватить как можно больше сцены, отражающейся в воде, а не большую часть неба. И обратите внимание на поверхность воды. Она должна быть гладкой.

Вы можете создать этот эффект из нескольких кадров в Photoshop, инструменты которого это позволяют. Также есть возможность получить тот же результат в камере.

Переключитесь в ручной режим экспозиции и установите скорость затвора с диафрагмой примерно F/8. Далее, выберите базовую настройку ISO, как правило, ISO 100 или 200, чтобы свести к минимуму шум в изображение. Затем установите ручную фокусировку (MF) до бесконечности.

Установите камеру на штатив и используйте пульт дистанционного управления, чтобы избежать дрожания камеры. Когда оторвется от земли первый фейерверк, который вы хотите запечатлеть, вовремя откройте затвор, чтобы поймать его взрыв.

После окончания не закрывайте затвор, а поместите в бейсболку или экран, блокирующий свет на переднюю часть объектива, а затем своевременно удалить его, чтобы поймать следующий фейерверк. Таким образом, вы сможете создать несколько фейерверков в одном изображении перед закрытием затвора в самом конце.

Довольно жесткий свет от фотовспышки негативно влияет на детскую фотографию. Предпочтительно использовать окружающее освещение. Большинство современных зеркалок способны на низкий уровень шума при высоких значениях ISO. Так что увеличение светочувствительности примерно до ISO 1600 или ISO 3200 не вызовет дрожания камеры.

Свет в помещении, как правило, обеспечивает приятный мягкий тон, но следите за балансом белого и переключитесь на режим «лампа накаливания», если снимки выглядят желтоватыми. Важное значение имеет удачный угол съемки, который вы можете менять для достижения лучшего эффекта.

Если вы снимаете днем, попробуйте использовать дневной свет из окна в качестве основного источника освещения. Лист белой бумаги форматом А4 или белая карта может хорошо работать в качестве отражателя для заполнения тени.

ИСТОЧНИК http://cameralabs.org