Несмотря на разные фокусные расстояния и оптические схемы, они устроены практически одинаково, поэтому переделываются по общей схеме:
А. Полная разборка
Б. Переюстировка рабочего отрезка
В. Установка механизма привода диафрагмы от внешнего кольца
Теоретический экскурс
Для начала стоит запомнить основные отличия объективом «автомат» от привычной фотооптики.
1) Развинчивающийся геликоид. В отличие от обычных, в автоматовских объективах при вращении кольца фокусировки движется не одна, а две внутренние части геликоида: одна вперед, другая назад.
2) Привод диафрагмы выполнен в виде шарикового подшипника. На его внутренней стороне обоймы вырезан паз для поводка, который может быть выполнен в виде: 1. штыря, который запрессован в коронку диафрагмы (Гелиос 81, Юпитер 9) 2. пластины с прорезью Мир -37, Гелиос 65, Юпитер 11. Как устроен этот поводок у Мир-1 – не знаю, не разбирал.
3) Все эти сложные конструкции фиксируются накидными гайками и потому разбираются элементарно и с мнинмальным набором инструментов: мощного пинцета, минусовой часовой отвертки, удлинительного кольца М39, на которое накручен толстый слой лейкопластыря.
.jpg)
Что и как разбираем
Для начала откручиваем шесть торцевых и четыре боковых винта, крепящих байонет к корпусу и снимаем байонет.
Потом пинцетом откручиваем гайку, крепящую привод диафрагмы.
Делать это нужно осторожно под ней полведра мелких шариков, которые склонны рассыпаться по полу при малейшей неаккуратности. Их нужно не торопясь высыпать на блюдце, одновременно вытягивая кольцо привода диафрагмы.
Следующий этап удаление линзоблока. Прижимаем удлинительное кольцо к декоративному кольцу и срываем его с места. Полностью его снимать проще пальцами. Для безопасности передней линзы лучше одеть резиновую перчатку. Откручиваем фиксирущую гайку пинцетом.
В итоге имеем линзолок, юстирующую шайбу и корпус геликоида в сборе.
Раскручиваем пустой корпус, пока он не вывалится сперва передняя а потом задняя половина геликоида. Помечать точки, в которой это произошло, не нужно, все равно впереди переюстировка.
Далее снимаем с задней части геликоида кольцо со шкалой ГРИП. Его необходимо немного переделать: спилить внутренний буртик чтобы в дальнейшем это кольцо можно было снимать и одевать на геликоид без разборки последнего. Важно: выступ, который находится на кольце ГРИП, трогать нельзя. Он нужен для ограничения подвижности передней части геликоида, и если изменить его размеры, механизм фокусировки после переделки будет клинить в положении «ближняя" дистанция.
Грубая переюстировка
После нескольких проб и ошибок обираем геликоид так, чтобы длина объектива была минимально возможной (штангенциркуль в помощь). Эта операция довольно нудная и грязная (все детали в масле), но позволяет добавить к короткому рабочему отрезку объектива 0,5-1,0 мм.
С объективом пока все. Приступаем к изготовлению дополнительных деталей.
Что и как делаем
Идем к знакомому токарю и просим:
1. выточить новый стакан байонета. Чем оно отличается от оригинала, в основном видно на снимках . Чего не видно, так это толщины «дна» — у нового кольца она составляет 1 мм. Стандартная резьба М42 позволяет установить переделанный объектив в любой системный адаптер. (поскольку разбирался рабочий объектив, кольцо ГРИП и стакан байонета не разъединял – точная установка очень муторная).
2. выточить кольцо привода диафрагмы. Что оно собой представляет, так же понятно из фото.
На кольцо байонета эта деталь должна деваться свободно, желательно чтобы люфт составлял 0,5-0,8 мм.
3. выточить стопорное кольцо. Поскольку его придется сверлить и разрезать, оно должно иметь достаточную прочность, т.е быть толстым и широким (по2,5-3 мм каждое измерение). По диаметру оно должно быть таким же, как кольцо ГРИП, заметный допуск нежелателен. В трёх точках кольца просверливаем отверстия М1.
Пока заказ выполняется, из прочной тонкой белой жести (я нашел на свалке старую, еще советскую банку от селедки – вот это я вам скажу потрясающая нержавейка!) вырезаем поводок диафрагмы., По ширине вполне достаточно 5 мм, остальные размеры подгоняются по месту.
Сборка
Для начала, одев на геликоид кольцо ГРИП, устанавливаем объектив в хвостовик, вкрученный в тушку подручного фотоаппарата. Необходимо добиться, чтобы шкалы объектива установились корректно.
Если в хвостовике уже есть отверстия под крепеж, подгоняем под них фланец задней половины геликоида, для чего его, возможно, придется несколько раз скручивать-раскручивать. Если нет — размечаем точки под сверление. Как сверлить с необходимой точностью – не подскажу, сам эту операцию не делал.
Следующий этап — точная юстировка. Вставляем линзоблок с родной юстирующей шайбой в корпус, фиксируем, и проверяем на бесконечность. Скорее всего, будет недобег. Повторяем процедуру без юстировочной шайбы. Тут получится перебег. Оценив разность обоих измерений, начинаем вырезать из жести или плотного тонкого пластика юстировочные шайбы. Их понадобится несколько, но в каждом случае – толщина набора будет индивидуальной.
Добившись бесконечности, вынимаем линзоблок, и делаем ножовкой пропил в кольце ГРИП на границе с кольцом байонета. Место и длина не критичны, хотя лучше делать его напротив шкалы ГРИП и длиной около 1 см.
Когда прорезь готова, отмечаем иголкой ее положение на задней части геликоида, и, сняв лишние детали, делаем аналогичный пропил.
Снова устанавливаем в геликоид линзболок и подрезаем/подгибаем поводок, пока он не станет без усилий и подклиниваний при фокусировке закрывать диафрагму. Возможно, чтобы кольцо управления диафрагмой двигалось без усилий, придется напильником сделать выборку в стенке кольца байонета.
Потом, сложив в нужной последовательности все детали хвостовика собираем объектив. Остается правильно установить стопорное кольцо, и просверлить отверстия в шкале ГРИП для его фиксации. Желательно в них нарезать резьбу – нужные метчики есть у часовых мастеров.
Да, чуть не забыл. Перед окончательной сборкой трущиеся поверхности всех колец нужно смазать. Мне нравится для этого дела графитная смазка.
В итоге имеем вот такого красавца:
